London, Decembre 2025 ...

   

En route pour Londres, aujourd'hui !

 Les lutins sont bien installés au hublot de l'avion ...

On part tranquillement dans la matinée ... Le survol des Alpes, juste après avoir quitté Nice, est magnifique ... 

 Et deux petites heures plus tard, nous voilà tous à Londres !

Première chose importante à faire en arrivant à l'aéroport : Prendre un petit déjeuner au Caffè Nero. 

Leurs bacon rolls sont à tomber ! 😀 

Deuxième étape : Rejoindre ce qui sera notre logement pendant cette belle semaine. Une petite maison très sympa, dans le quartier de Southwark, cette année. À chaque voyage, je veux m'installer dans un quartier différent ...

   

 Les lutins sont ravis de l'accueil !

Tout a été pensé pour que nous soyons bien dès les premières minutes. 

Vraiment tout ! 

 On pose nos valises, on s'installe, on traîne un peu ... et on ressort pour ne pas rater, comme l'année dernière, la découverte nocturne (il fait nuit à 16 heures, en cette saison, à Londres !) de la centrale de Battersea ...

Battersea Power Station se dresse au bord de la Tamise. Avec ses quatre grandes cheminées blanches, elle ressemble presque à un château industriel. Construite en deux phases entre 1929 et 1955, elle fonctionne au charbon  et fournit alors jusqu'à 1/5 de l'électricité de Londres. À cette époque, Londres a besoin de plus en plus d'énergie pour alimenter ses maisons, ses usines et ses transports. On construit alors une immense centrale au charbon à Battersea. Une seconde partie est ajoutée après la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui donne son apparence symétrique caractéristique. C'est Battersea Power Station qui alimente Buckingham Palace et le Parlement britannique ...

Elle est l'œuvre de l'architecte Giles Gilbert Scott, également connu pour ses cabines téléphoniques rouges ! Son style Art Déco à transformé une simple centrale électrique en véritable monument architectural. 

 

Pendant longtemps, la centrale est l'une des plus importantes du pays mais à partir des années 1970, les installations vieillissent. Les nouvelles technologies et les préoccupations environnementales rendent les anciennes centrales au charbon moins adaptées. Une partie du site ferme, puis l'ensemble cesse définitivement ses activités en 1983. Pendant de nombreuses années, le bâtiment reste vide et s'abîme.  Plusieurs projets de transformation échouent. Malgré cela, la silhouette de Battersea demeure un symbole de Londres. Des photographes, des cinéastes et des amateurs d'architecture continuent de s'y intéresser.

Elle devient célèbre dans le monde entier en 1977 lorsque le groupe Pink Floyd choisit de la représenter sur la pochette de son album Animals, comme symbole de la société industrielle et du pouvoir économique, thèmes centraux de l'album. 

Entre les deux cheminées centrales flotte un immense cochon gonflé à l'hélium baptisé « Algie ». 🐷 Pour la petite histoire, ce cochon gonflable de plus de 12 mètres de long doit, durant la séance photo, être maintenu par des câbles en acier. Le premier jour du shooting, le ciel est trop chargé pour que les photos soient utilisables. On a fait venir un tireur d'élite, au cas où le cochon se détacherait. Le lendemain, la séance recommence, le ciel est dégagé mais le vent est encore plus fort que la veille. Malheureusement, on s'est dit que l'on n'aurait plus besoin du tireur ... Et là, les câbles cèdent et, dans le vent que peut connaître un décembre londonien, le cochon s'envole dans le ciel de Londres ... et dans le couloir aérien de l'aéroport d'Heathrow !

Des pilotes d'avion vont le signaler, cela va mettre un fichu chaos dans l'espace aérien de Londres, et il finit dans un champ, au milieu des vaches, à plusieurs dizaines de kilomètres de Londres. La photo définitive sera un montage de post-production ... Personne n'a en effet osé recommencer la séance photo !

Cette pochette va jouer un rôle important dans la préservation de la notoriété du bâtiment pendant les années où il est abandonné. Même s'il tombe en ruine, sa silhouette reste immédiatement reconnaissable grâce à l'album. 

Au début des années 2000, un vaste projet de rénovation est enfin lancé. Les travaux sont gigantesques. Les cheminées sont restaurées, les façades réparées et les immenses espaces intérieurs transformés. Peu à peu, l'ancienne centrale renaît. Aujourd'hui, Battersea n'est plus un lieu de production d'électricité. C'est un quartier vivant où l'on trouve des magasins, ...

 

... des restaurants, des bureaux et des logements. 

 

L'histoire de Battersea est celle d'un bâtiment qui a accompagné l'essor industriel de la capitale britannique, puis connu l'abandon avant de retrouver une nouvelle vie. Elle montre comment un monument industriel peut être préservé et adapté aux besoins d'une époque différente.

Et c'est en tout cas un endroit dans lequel il faut aller se promener, surtout à la période de Noël. Comme vous le savez, en matière de Noël, les Anglais ne font pas les choses à moitié. 

 Des lumières scintillantes partout ...

De très jolis décors, autant dans les rues que dans les boutiques ... 

Avant de continuer notre visite, comme on commence quand même par avoir un peu faim, je vous suggère que nous nous arrêtions un moment ...

.. pour boire un verre et grignoter un petit truc. 

 Au pied de la centrale, il y a un ravissant pub, le Drop Wine Bar ... 

 On se pose on s'affale sur les grandes banquettes recouvertes de velours aux motifs Art Nouveau ... Il fait bon et c'est avec grand plaisir que l'on va siroter ...

... qui un chocolat chaud au rhum et à la clémentine (qui ... c'est moi ! 😀) 

... et qui, un Mulled Negroni ... Un Negroni de fête, aux arômes chauds d'épices de Noël ... 

Un Ploughman's lunch accompagne le tout et fera bien office d'apéritif car finalement, ce plateau à partager nous mettra juste en appétit ! Un petit mot pour ce ploughman's lunch, quand même ....

 Ploughman's lunch, ça veut dire littéralement "le déjeuner du laboureur". C'est un repas traditionnel anglais, simple et rustique. C'était un repas froid que l'on emportait dans les champs, essentiellement du pain et du fromage. Les pubs l'ont popularisé dans les années 50/60.

Le charme du Ploughman's Lunch réside dans sa simplicité. Ce n'est pas un plat sophistiqué, mais plutôt une assiette généreuse qui met en valeur de bons produits simples : pain, fromage, condiments, charcuterie. C'est probablement l'un des repas les plus typiques que l'on puisse commander dans un pub anglais.

Réchauffés et désaltérés (!!!), on ressort dans le froid ... 

Quel bâtiment extraordinaire ! 

À l'extérieur, on a installé une grande patinoire ... 

... et un Helter Skelter. 

Les amateurs de la chanson du même nom des Beatles seront ravis d'en voir un vrai ! 😀 

Il y a aussi un magnifique manège ... 

Les gens glissent sur la glace ...

 ... achètent de grands sacs de fudge à tous les parfums ...

... puis vont faire un peu de shopping de Noël dans la centrale restaurée ... On est à Londres à Noël ... 

 

Nous, le Ploughman's lunch nous a ouvert l'appétit et c'est chez Wagamama que nous allons dîner ... Une thaï chilli margarita et un chicken katsu ... tout le monde est ravi !

... on peut aller se coucher ! Enfin ... pas avant d'avoir pris notre grand classique des soirées glaciales à Londres ... Une tisane camomille-miel de chez Marks and Spencer agrémentée d'une giclée de de cognac et un petit mince pie !

Tous les lutins de la maison ont l'air contents de leur journée ... 

On sort les emplettes du jour ... 

 On est là pour le shopping de Noël ...

... ne l'oubliez pas ! 😀 

Il est donc nécessaire d'y mettre tout notre cœur ... et ça, on sait faire ! 

Deuxième jour londonien ... et premier matin. 

Premier petit déjeuner ... 

On sort sous ... 

 ... un magnifique ciel bleu.

Direction les bords de la Tamise, dans notre quartier de Southwark. 

On traverse le fleuve ... pour rejoindre, en bus, Trafalgar Square et la National Gallery. Un petit arrêt au Bar Giorgio du musée ...

La vitrine est alléchante, avec ces mince pie morning buns ...

Les plus gourmands vont succomber ... 

 

Moi, un petit café devrait me suffire, à cette heure-ci ... 

Nous voilà prêts à aller arpenter les salles de ce musée que nous apprécions tant. Thomas ne le connaît pas encore. Il va le découvrir ... et l'adorer, j'en suis sûre !

L'histoire de la National Gallery est particulièrement intéressante parce qu'elle raconte aussi l'évolution de l'idée même de "musée public". Contrairement à la France avec le Louvre ou à l'Espagne avec le Prado, le Royaume-Uni n'avait pas de grand musée national de peinture au début du XIXème siècle. Les collections royales existaient, mais elles n'étaient pas accessibles au public.

 En 1824, le gouvernement britannique a décidé d'acheter la collection privée du banquier John Julius Angerstein : 38 tableaux seulement, mais d'une qualité exceptionnelle. Cette acquisition a marqué officiellement la naissance de la National Gallery. 

Dès l'origine, l'objectif était que l'art soit accessible à toute la population, et pas seulement à l'aristocratie ou aux érudits. Les premiers tableaux furent exposés dans la maison même d'Angerstein, au 100 Pall Mall, où le public pouvait déjà venir les admirer. Très vite, l'endroit est devenu trop exigu. Le Parlement a alors choisi Trafalgar Square comme emplacement du futur musée, notamment parce qu'il se trouvait au cœur de Londres et restait facilement accessible aux différentes classes sociales. Le bâtiment conçu par l'architecte William Wilkins a ouvert en 1838. 

Au fil du XIXème siècle, la National Gallery n'a cessé de s'enrichir grâce à des achats, des dons et des legs de collectionneurs fortunés. Elle s'est concentrée sur la peinture européenne du XIIIᵉ au XIXᵉ siècle, cherchant à représenter les grandes écoles artistiques : italienne, flamande, hollandaise, espagnole, française et britannique. L'institution a acquis progressivement des chefs-d'œuvre de Raphaël, Vermeer, Rembrandt, Turner ou encore Van Gogh. Aujourd'hui, la collection compte plus de 2 300 œuvres. 

Lorsque la guerre a éclaté en 1939, Londres risquait d'être bombardée. Les tableaux ont été évacués et cachés dans une carrière souterraine au pays de Galles. Le bâtiment de Trafalgar Square s'est retrouvé pratiquement vide. Plutôt que de le fermer complètement, la pianiste Myra Hess y organisait des concerts à l'heure du déjeuner. Ces concerts sont devenus un symbole de résistance culturelle et de moral pour les Londoniens pendant le Blitz. La National Gallery a célébré son bicentenaire en 2024.

 

L'histoire de ce musée est singulière, donc. La National Gallery n'est pas née d'une collection royale comme beaucoup de grands musées européens. Elle est née d'une décision politique : celle de considérer que l'accès à l'art faisait partie du bien commun. C'est probablement la raison pour laquelle l'entrée à la collection permanente reste gratuite aujourd'hui.

 Et on compte bien en profiter ! 😀 Allez, je vous emmène ...

 Commençons au début du XVIème siècle, avec le merveilleux tableau du Flamand Jan Gossaert, l'Adoration des Mages ... La richesse de détails, la précision minutieuse avec laquelle sont peints les bijoux, les tissus, sont tout à fait flamandes, cependant que la perspective, les corps sculpturaux , les ruines classiques relèvent plutôt de la Renaissance italienne.

 Vous avez là l'un de plus beaux tableaux du musée ...

 Cette Vierge à l'Enfant du Brugeois Gérard David est un autre très beau tableau ... Il représente le Mariage Mystique de Sainte-Catherine: Selon une tradition médiévale, Sainte Catherine d'Alexandrie aurait eu une vision dans laquelle l'Enfant Jésus lui passait un anneau au doigt, symbole de son union spirituelle avec le Christ. Il ressort de ce tableau un grand sentiment de paix mais en le regardant de plus près on découvre mille-et-un détails peints, là encore, avec une précision époustouflante. Plus on le regarde, plus on en découvre. Notez aussi ce magnifique paysage lumineux en arrière-plan ...

 En voici un des plus surprenants ! 😀 Une œuvre de Quinten Massys ... de 1513 ! "The Ugly Duchess" ... ou "La Duchesse Affreuse".

 Il représente une vieille femme richement vêtue, aux traits volontairement exagérés. Longtemps considéré comme un simple portrait grotesque, il est aujourd'hui interprété comme une satire de la vanité humaine. Massys fut l'un des premiers artistes du Nord à développer ce type d'image profane et humoristique. 

J'aime beaucoup ce " Portrait d'un Homme" de Hans Baldung Grien. 

 Ce que vous voyez-là, c'est un immense retable réalisé vers 1370-1371 pour le maître-autel de l'église de San Pier Maggiore à Florence, l'une des plus anciennes et prestigieuses églises de la ville. L'ensemble était composé de plusieurs dizaines de panneaux organisés sur quatre niveaux. La plupart des panneaux conservés se trouvent aujourd'hui à la National Gallery. Le peintre principal du retable fut Jacopo di Cione, membre d'une importante famille d'artistes florentins. Au centre figure le couronnement de la Vierge; le Christ pose une couronne sur la tête de Marie dans le ciel, entouré d'anges musiciens et de saints adorateurs. Les robes blanches rehaussées d'or, le fond bleu intense et les motifs décoratifs étaient conçus pour scintiller à la lumière des cierges. Derrière un autel, éclairée par des centaines de flammes, entourée d'encens, de chants et de cérémonies liturgiques, ce devait être assez magique. Une porte d'entrée vers le Paradis ! C'est sans doute ce qui la rend si émouvante.

 Voici une ravissante Vierge de Raphaël, peinte en 1505 ...

Un siècle plus tard, Rubens peint cette jolie dame appelée Susanna Lunden, fille d'un marchand de soies d'Anvers ami de Rubens et sœur de la seconde femme du peintre. Elle est très élégante avec son grand chapeau à plumes.

 Cet auto-portrait de Rembrandt date de 1640.

 J'aime tout particulièrement, en faisant un bond en avant dans le temps, ce tableau d'Elisabeth Vigée Le Brun. Un auto-portrait, là encore, peint en 1782.

 Je vous le redis, ce musée est un véritable trésor !

Et de bon matin, il n'y a pas foule. Juste quelques visiteurs comme nous ...

 

 ... et des élèves, sans doute d'écoles d'Art, qui viennent exercer leurs talents de copistes. 😀

On continue ? Voici les frères Le Nain. "Trois Hommes et un Garçons". Un tableau inachevé, sans doute peint sur une toile réutilisée si l'on en croit les couleurs vives toujours visibles en bas à droite de l'œuvre. J'aime beaucoup.

 Vous assistez, par le biais du pinceau de Diego Velasquez, à la "Toilette de Vénus". Comme l'œuvre précédente, ce tableau a été peint autour de 1647.

 C'est l'un des tableaux les plus célèbres de Diego Velázquez et l'une des œuvres phares de la National Gallery.

Il s'agit du seul nu féminin conservé avec certitude de Velázquez. Cela est déjà remarquable, car l'Espagne du XVIIᵉ siècle, marquée par la Contre-Réforme, était beaucoup plus réticente à représenter des nus mythologiques que l'Italie ou les Pays-Bas. L'œuvre a connu un épisode spectaculaire en 1914. Une militante suffragette, Mary Richardson, entra dans la galerie et lacéra la toile à plusieurs reprises avec un couperet pour protester contre l'arrestation de Emmeline Pankhurst. Le tableau fut restauré avec succès et les dégâts sont aujourd'hui pratiquement invisibles. 

 "Le Repos pendant la fuite en Égypte " est l'un des plus beaux tableaux d'Orazio Gentileschi à la National Gallery.  L'œuvre illustre un épisode issu de la tradition chrétienne, quand après la naissance du Christ, Joseph, Mary et l'Enfant Jésus fuient vers l'Égypte pour échapper au massacre des Innocents ordonné par le Roi Hérode. 

 De nombreux artistes ont représenté ce voyage, mais Orazio choisit un moment de pause, de calme et de protection familiale. Contrairement à beaucoup de peintures baroques qui recherchent le mouvement et le drame, Orazio construit ici une atmosphère presque silencieuse. La Vierge est représentée avec une grande douceur. L'Enfant paraît paisible et vulnérable. Le paysage participe à l'impression de repos. La lumière enveloppe les personnages. C'est plus une scène intime qu'un épisode biblique monumental. 

 Ce "Suzanne et les Vieillards" de Guido Reni est assez merveilleux, je trouve. Guido Reni est connu pour son sens de l'esthétique et de ses compositions élégantes. On retrouve tout cela lorsqu'il peint cette scène de la Bible,  très populaire dans la peinture de la Renaissance et du Baroque, l'histoire de Susanna , une femme vertueuse espionnée pendant son bain par deux vieillards qui tentent de la contraindre. Lorsqu'elle refuse, ils l'accusent faussement d'adultère. Elle est finalement sauvée grâce à l'intervention du prophète Daniel.

 1735 ... Une très belle Fête de la Saint-Roch à Venise de Canaletto ... 

 

On fêtait, le 16 août, Saint Roch, un saint particulièrement vénéré parce qu'on lui attribuait la fin de la terrible peste de 1576. Le doge et les dignitaires de la République assistaient alors à une messe solennelle à l'église San Rocco avant de sortir en procession. C'est ce que représente le tableau : Le doge apparaît au centre du cortège dans son manteau d'apparat. Les ambassadeurs étrangers l'accompagnent. Une foule dense observe la cérémonie. On y trouve des nobles, des mendiants, des marchands, des enfants, des visiteurs orientaux, des ecclésiastiques. La cérémonie officielle devient une étude anthropologique de la ville.

Canaletto nous place parmi les spectateurs, comme si nous assistions nous-mêmes à l'événement. Sur la façade de la Scuola Grande di San Rocco, Canaletto a peint une exposition de tableaux suspendus à l'extérieur. C'était une tradition de la fête de Saint-Roch : artistes et collectionneurs accrochaient des œuvres pour les montrer au public et parfois les vendre. C'est ce que j'aime dans les tableaux de Canaletto ... Il y a tellement de petits détails à regarder qu'on pourrait passer des heures devant ...

 Nous voilà dans une salle qui me ravit tout particulièrement ... Celle des peintres anglais du XVIIIème siècle, qui savaient si bien peindre les grands de l'aristocratie anglaise ... Beaux décors, beaux vêtements, beaux bijoux ... Une vraie leçon d'ethnologie, en somme ... Contrairement à l'Italie ou à la France, l'Angleterre du XVIIIᵉ siècle produit relativement peu de grandes peintures religieuses ou mythologiques. Les artistes se tournent davantage vers le portrait, la vie sociale, le paysage, les chevaux et le sport, la science et le progrès. C'est ce qui donne à l'école anglaise son caractère très particulier. 

Joshua Reynolds, d'abord.  

 

 Thomas Gainsborough, ensuite. Le grand rival de Reynolds. Mon préféré, aux grands portraits naturels et fluides ...

 

 ... à la grâce spontanée.

 William Hogarth, aussi ... 

 Hogarth, c'est une figure à part dans l'art européen du XVIIIᵉ siècle. Alors que Reynolds et Gainsborough cherchent l'élégance aristocratique, Hogarth regarde la société anglaise avec un œil satirique, parfois féroce, souvent drôle, toujours très observateur.

Un Charles Dickens avant l'heure, qui raconte des histoires peuplées de personnages reconnaissables, avec leurs vices, leurs ambitions et leur ridicule. Le Londres de Hogarth est une ville en pleine croissance : On s'y enrichit vite, les politiques sont corrompus, l'alcoolisme et les inégalités sociales explosent ... Alors il peint des avocats, des aristocrates, des prostituées, des commerçants, des médecins douteux ou encore des escrocs. Son œuvre la plus célèbre est sans doute son "Marriage A-la-mode"  que nous voyons ici.

Une série de six tableaux qui raconte le mariage arrangé entre le fils ruiné d'un comte et la fille d'un riche marchand qui souhaite acheter son entrée dans l'aristocratie. Une critique des mariages arrangés, de l’hypocrisie sociale, de la cupidité de l’aristocratie et des mœurs décadentes de la haute société anglaise du XVIIIe siècle. Hogarth s’inscrit dans l’esprit critique des Lumières et construit son œuvre comme une véritable comédie morale en images.

 Chaque tableau montre une étape de la catastrophe. Je vous raconte l'histoire.

Le premier tableau s'intitule "Le Contrat de mariage" : 

 Un riche marchand, donc, négocie le mariage de sa fille avec le fils du comte Squanderfield, un aristocrate ruiné. Chacun cherche son intérêt : le marchand veut acquérir du prestige social grâce à un titre de noblesse, le comte veut récupérer de l’argent pour financer son train de vie. 

La scène se passe dans le grand salon où se trouvent attablés le riche marchand et le comte Squanderfield. Aux pieds de ce dernier, on voit un arbre généalogique prenant ses racines dans le corps même du duc de Normandie et roi d’Angleterre, Guillaume le Conquérant. Son interlocuteur lui présente une bourse remplie d’or. Dans la main du marchand se trouve le contrat du mariage. Le marchand fixe l'arbre généalogique et le comte doit renflouer ses caisses, mises à mal par une vie dissolue ... comme semble le montrer son pied enveloppé d'une bande pour soulager une crise de goutte ... et par des ambitions architecturales, que l'on peut apercevoir par la fenêtre, mises à l'arrêt par manque d'argent.

 Les futurs époux, eux, sont indifférents l’un à l’autre : le vicomte, en veste bleue, s’admire dans un miroir tandis que la jeune femme est courtisée par le notaire Silvertongue. De nombreux détails symboliques (chiens enchaînés, tableaux violents, arbre généalogique malade) annoncent déjà l’échec du mariage. 

 Le second tableau est "Le Petit-Déjeuner". 

 

Quelques mois après le mariage, le couple vit déjà séparément malgré la vie commune. La vicomtesse, guillerette, semble cacher une liaison ou des activités secrètes. Le vicomte rentre d’une nuit de jeu et de débauche, épuisé et négligé. Le désordre de la maison, les dettes accumulées et l’attitude désabusée de l’intendant montrent que le ménage se délite.

Hogarth multiplie les indices visuels pour dénoncer l’infidélité, l’oisiveté et l’irresponsabilité des époux.

 Troisième tableau : "Chez le charlatan" : Le vicomte consulte "Monsieur de la Pillule", un faux médecin français. Plein de petits détails trop longs à vous exposer ici indiquent cela dans le tableau. Il est accompagné d'une femme et de sa fille (sans doute sa fille à lui, aussi !) 

 

Il tend au "médecin" une boîte de pilules qui ne sont certainement pas venues à bout de sa syphilis, si l'on en croit le gros bouton noir sur sa figure. La courtisane en est pleine elle aussi. On appelait alors, en Angleterre, la syphilis "le mal français".Hogarth souligne avec ce tableau les conséquences morales et physiques d'une vie de débauche. 

Le quatrième tableau, c'est "Le Lever de la Comtesse".

Quelques années ont passé. Le vieux comte est mort et son fils a hérité du titre, comme le montrent les couronnes comtales désormais visibles dans la chambre. La comtesse est devenue mère ; un corail de dentition, que l'on utilise depuis le Moyen-Âge pour soulager les poussées dentaires de l'enfant, à la façon de nos anneaux actuels, ainsi que pour protéger l'enfant des maladies et du mauvais œil, est accroché à sa chaise et nous rappelle la présence de son enfant.

Au lieu d’un cadre familial paisible, la scène montre une réception mondaine. La comtesse tient son lever, comme Louis XIV, entourée de plusieurs invités, de musiciens et d’un serviteur qui distribue du chocolat. 

Par cette mise en scène, Hogarth se moque des aristocrates anglais qui imitent les habitudes fastueuses de la cour de Versailles. 

Si l'on regarde bien, parmi les convives se trouve Silvertongue, le notaire. Depuis sa première apparition, il a gagné une place privilégiée auprès de la comtesse. Allongé avec aisance près d’elle, il la séduit ouvertement. Son portrait accroché au mur montre qu’il est devenu un intime de la maison. Il lui présente une invitation à un bal masqué et lui suggère même leurs déguisements, en lui montrant le paravent installé derrière lui : un moine et une nonne. Autour d’eux, les tableaux, si l'on y prête attention, racontent ce qui est en train de se jouer. Au-dessus de la comtesse figure Io séduite par Jupiter, image de la tentation. Au-dessus de Silvertongue, c'est Loth enivré par ses filles, symbole de corruption et de débauche. Enfin, plusieurs détails annoncent la suite de l’histoire, dont une statuette d’Actéon qui arbore des bois de cerf. Ces bois évoquent les "cornes" du mari trompé. Un jeune garçon noir nous les montre avec un sourire moqueur : le comte est destiné à devenir le cocu de cette tragédie satirique.

 Allez, on va faire court pour les deux derniers ... Le cinquième tableau représente la mort du Comte ...

... et le dernier, la mort de la comtesse.

 Pour terminer, dans cette salle encore, un tableau de 1633 du flamand Anthony Van Dick,  "William Feilding, Ier comte de Denbigh, juste pour montrer l'influence qu'il eut sur ces grands portraitistes anglais du XVIIIème siècle.

 Allez, je vous raconte la petite histoire. Je vous promets, c'est la dernière ! 😀

William Feilding (1587-1643) était un aristocrate de la cour de Charles I qui entreprit un voyage exceptionnel en Perse et en Inde dans les années 1630. À son retour, il commanda ce portrait à Van Dyck afin de commémorer cette aventure.Van Dyck le représente grandeur nature, vu légèrement d'en bas, ce qui accentue sa présence, tenant un fusil de chasse et vêtu d'un mélange de vêtements européens et indiens. Il est accompagné d'un jeune serviteur indien. Un perroquet exotique complète la scène, qui évoque à l'époque immédiatement le voyage, l'exotisme et le prestige international. 

 Dans ses grands portraits de cour, les modèles de Van Dick paraissent souvent naturellement élégants et souverains. Ici, la pose est assez théâtrale. Loin du noble en armure, en velours noir ou en costume de cour, le tableau ne montre pas seulement un homme. Il montre une aventure !

Le tableau parle autant de curiosité, d'exploration et de rencontre entre cultures que de statut social.  Il est aussi un témoignage précoce des liens qui se développaient alors entre l'Angleterre et l'Asie.

 Je passerai plus vite dans les salles suivantes, pourtant impressionnantes aussi ! Renoir ...

Monet ... 

Berthe Morisot ...

 Van Gogh ... On en prend plein les yeux ! Et je ne vous parle pas des Degas, Pissaro, Sisley, Gauguin, Toulouse Lautrec ...

J'ai une petite tendresse, néanmoins, sur ce tableau du peintre réaliste Américain George Bellows. "Men on the Docks".

Nous sommes en 1912. Des hommes, sur les quais de l'East River, à Brooklyn, attendent d'être embauchés pour décharger le paquebot que l'on voit sur la droite du tableau. Au fond, les gratte-ciel de Manhattan brillent dans une lumière hivernale.

Le tableau évoque bien le contraste entre la richesse spectaculaire de New York et la condition de ceux qui rendent cette richesse possible.

Les gratte-ciel incarnent le capitalisme américain en plein essor, tandis que les ouvriers attendent simplement qu'on leur donne quelques heures de travail. Bellows ne dramatise pas la scène, il montre juste une réalité quotidienne.

Pour la petite histoire, ce tableau a quelque-chose de symbolique. Il est achevé en février 1912, seulement quelques jours avant le naufrage du Titanic. Le bateau représenté n'est pas le Titanic mais Bellows oppose déjà le luxe des grands liners transatlantiques à la précarité des hommes qui les chargent et les déchargent. Il parle de condition humaine et d'inégalités sociales.

Et vous savez combien j'aime que l'on me raconte des histoires de vie ... 😀 

 Alors voilà, après quelques heures passées dans cet extraordinaire musée, je laisse la place aux enfants des écoles ... 

Avec un peu de regret, certes ...

 ... mais il faut quand même avancer ... et replonger dans l'esprit de Noël que nous venons chaque année chercher à Londres !

 Pour cela, la boutique de la National Gallery est incontournable.

 Une caverne d'Ali Baba.

Il y a ici les objets les plus beaux, les plus originaux et les plus amusants, aussi !

Si comme moi vous aimez les Noëls de l'ère Victorienne, vous serez aux anges ! 

 Couronnes colorées, guirlandes de papier, ...

 Bougies étonnantes et petits objets magnifiques en papier ou en verre soufflé à accrocher dans l'arbre ... Tout est ravissant et il est difficile de ne pas se ruiner ! 😁

 Mais la journée continue ... Pas le temps de trop se reposer. Par contre, rendre grâce pour la chance que nous avons d'être ici, ça, je veux bien !

Je garde l'esprit ouvert ... à toutes les belles choses que nous verrons encore aujourd'hui ! 

En sortant de la National Gallery, le ciel est toujours très bleu et le froid, assez mordant.

 On fait un tour dans le petit marché de Noël de Trafalgar Square ...

... et on traverse la route pour rejoindre l'église de Saint-Martin-in-the-Fields. 

L'église est dédiée à Saint-Martin de Tours, un officier romain du IVᵉ siècle devenu évêque. Il est surtout célèbre pour avoir partagé son manteau avec un pauvre transi de froid, geste qui en a fait le patron des voyageurs, des soldats… et des personnes dans le besoin. C'est assez à propos aujourd'hui, en ce qui concerne les voyageurs. On caille !!!

Saint-Martin-in-the-Fields, trois siècles après la construction de l'église actuelle, est encore une église très active.

 C'est bien plus qu'un lieu de culte. Depuis plus d'un siècle, elle est l'une des institutions les plus engagées de Londres dans le domaine de l'action sociale, et elle continue aujourd'hui à jouer un rôle majeur, notamment auprès des personnes sans-abri, des jeunes en difficulté et des communautés vulnérables. La fondation Saint-Martin-in-the-Fields Charity agit à l'échelle de tout le Royaume-Uni avec l'objectif de faire en sorte que chacun ait un logement sûr et durable.

L'église, par le biais de la "Connection at Saint-Martin's", possède un centre d'accueil de jour, juste derrière l'église, qui accompagne des personnes en grande précarité, pas seulement de répondre à l'urgence mais pour les aider à reconstruire durablement leur vie.

Bien sûr, aussi, la réputation musicale de St Martin-in-the-Fields avec son orchestre, l'Academy of St Martin in the Fields, n'est plus à faire. Je me souviens encore de mon père écoutant avec délice Sir Neville Marriner à la tête de ce merveilleux orchestre ! Orchestre qui aujourd'hui, depuis plus de vingt-cinq ans, organise des ateliers de création musicale avec un public de personnes sans domicile, de réfugiés, d'associations locales et plus généralement, de jeunes. La musique est utilisée pour restaurer la confiance en soi, créer du lien social et favoriser le bien-être. L'église organise régulièrement des conférences et débats, appelés The Conservation, consacrés à des sujets de société tels que les inégalités, les migrations, la pauvreté, l'écologie, la démocratie, la spiritualité ... en réunissant des universitaires, des responsables politiques, des journalistes, des représentants associatifs ...

L'une des devises de St Martin est celle d'une "église à la porte toujours ouverte". Ses offices sont accessibles à tous, ...

 

 On y accueille sans distinction de religion, d'origine ou de situation sociale, elle organise des concerts souvent gratuits ou à prix modiques ...

Et plein d'évènements festifs tout au long de l'année. Durant la période de Noël, évidemment, c'est un florilège ! Un bar d'hiver et un marché de street food ...

 ... juste derrière l'église.

 

Un marché de Noël artisanal ...

 

Des concerts à la bougie ... 

... avec de jolis programmes ... 

Et surtout, en ce qui nous concerne, elle possède un café dans sa crypte tout à fait accueillant ! 

Nous y venons chaque année pour y déguster, un peu en avance, certes, ...

 

... un excellent déjeuner de Noël. 

 

La dinde et tous ses accompagnements ! 

 

Pour le dessert, mince pies et vin chaud ... 

 

Apple crumble and custard ... 

... ou encore gâteau au noix et au café, sont au programme. 

 

 Tout est délicieux et participer à une action charitable comme ça, cela nous fait bien plaisir ! 😀 On y revient chaque année, je vous disais !

 

Un petit tour sur Trafalgar Square en sortant de notre repas ...

 Le marché de Noël, pas grand mais sympathique, ...

 

... propose de chouettes trucs à manger ...

 ... mais, vous l'imaginez bien ... on n'a absolument plus de place pour quoi que ce soit !

 On se contente donc de se poser sur les marches qui surplombent la colonne en haut de laquelle est posté l'Amiral Nelson.

Le grand sapin, offert comme chaque année par la Norvège en échange de l'accueil reçu par le gouvernement Norvégien réfugié à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, vient d'être installé. Nous avions assisté à l'inauguration de son illumination, l'année dernière, sous une pluie battante ...

Cette année, nous arrivons, sous le soleil, à l'installation des immenses guirlandes lumineuses.

Et quand je dis immenses, elles sont vraiment immenses ! 

Alors on prend un verre de vin chaud ...

 

 ... et on regarde !

 Dimanche prochain aura lieu ici la bénédiction du berceau de Jésus ...

À cette occasion, l'histoire du premier Noël sera racontée sur la place. Le chœur de Saint-Martin-in-the-Field sera là pour accompagner. Un joli moment en perspective, sans aucun doute.

Eh bien voilà, vous en savez un peu plus sur cet endroit très important de la vie londonienne. 

 On poursuit notre promenade dans l'ambiance de Noël ?

 Nous voici maintenant sur Leicester Square. Leicester Square est l'une des places les plus célèbres de Londres. On est au cœur du West End, entre Covent Garden, Soho et Chinatown. C'est le centre du divertissement londonien, avec ses théâtres, ses cinémas et ses impressionnantes avant-premières de films au cinéma Odeon. Comme chaque année, il y a ici un petit marché de Noël.

 Tout autour de la place, des statues de bronze rappellent les liens de Leicester Square avec le spectacle : 

 Autour de William Shakespeare ...

 

... on rencontre Laurel et Hardy, ...

 ... Charlie Chaplin ...

 

 Mary Poppins ...

 

 Gene Kelly qui, pour une fois, ne chante pas sous la pluie ! ...

 

 ... Mr. Bean ...

 

 ... Bridget Jones ...

 

... et même l'ours Paddington. Il y en a d'autres ... Vous les chercherez quand vous irez à Londres ... 😀

 

 On traverse le marché de Noël, donc ...

 Les Anglais sont vraiment friands des marchés de Noël. Ils s'y réunissent, boivent un verre de vin ou de cidre chauds

 

Se réchauffent les doigts autour des braseros où l'on peut faire rôtir des marshmallows ...

 

Ils patinent, aussi. 

 Ici, pas de problème pour garder la glace bien dure. Pas comme chez nous ! 😁

Ces marchés, disséminés un peu partout, mettent une belle ambiance de fête dans la ville.

 Le West End est un coin très touristique. Aussi, les décorations de Noël y sont particulièrement festives !

Pas une boutique, pas un pub, surtout ...

... qui ne soit décoré, éclairé ... 

 ... couvert de guirlandes de branchages et de boules de Noël.

Le pub est une institution anglaise que j'affectionne tout particulièrement.

Aujourd'hui, les petites enseignes "branchouilles" tentent de lui piquer des clients mais, rassurons-nous, il restera bien accroché aux trottoirs anglais !

 Il y en a pour tous les goûts et, que cela soit bien clair, Londres est une ville où l'on peut manger très, très bien !

 Promenons-nous un peu dans Soho ...

 Les vitrines ne manquent pas d'attrait.

Vous voyez mieux ce que je veux dire, quand je vous parle des décorations de Noël à Londres ?

 Elles sont tout bonnement incroyables !

On arrive à Covent Garden. Devant la grande halle, l'immense sapin, décoré de milliers de petites lampes et boules de Noël. 

Le nom Covent Garden vient d'une déformation de Convent Garden, ou " le jardin du couvent". Au Moyen Âge, ce terrain appartenait à l'abbaye de Westminster, qui y cultivait fruits, légumes et herbes destinés aux moines. Après la dissolution des monastères sous le règne d'Henri VIII, les terrains furent confisqués par la Couronne et, au XVIIème siècle, l'architecte Inigo Jones fut chargé d'aménager le quartier. Il en fit la première grande place de Londres, à la manière des piazze italiennes.

Pendant près de trois siècles, Covent Garden fut le principal marché aux fruits, fleurs et légumes de Londres. Chaque nuit, des centaines de charrettes puis de camions y apportaient leurs marchandises. Au fil du temps, le marché se trouva trop à l'étroit et en 1974 et le commerce de gros fut transféré vers le New Covent Garden Market, dans le quartier de Nine Elms.

Les bâtiments historiques furent heureusement conservés et transformés en un lieu de promenade.

 On y trouve deux grands marchés : L'Apple Market, destiné aux artisans et créateurs, et le Jubilee Market, qui change de thème selon les jours. Il y a aussi, tout autour des marchés, de nombreuses boutiques et restaurants. On peut en outre y admirer des spectacles de rue, souvent de grande qualité : Magiciens, jongleurs, acrobates, musiciens ...

 

 J'aime beaucoup les très victoriennes grosses cloches de l'Apple Market,  ...

... , qui s'intègrent parfaitement à l'architecture de la grande halle !

Dans le marché de Covent Garden, il y a aussi une ravissante boutique appelée le Benjamin Pollocks Toy Shop.

 

 On y accède par une petite porte rouge ...

... suivie d'une belle volée de marches d'un escalier étroit !

 

 Vous êtes ici dans une boutique hors du temps tout à fait charmante. Ici, la spécialité, c'est le Toy Theater, un théâtre miniature en papier. 

 

 C'était un divertissement extrêmement populaire au XIXème siècle. Plusieurs éditeurs londoniens produisaient des planches imprimées de théâtres de papier. Chaque planche représentait un décor - une rue, une forêt, un château ... -, les personnages d'une pièce, et puis des accessoires ou des éléments de scène.

Les enfants achetaient des décors, des personnages et des accessoires imprimés qu'ils découpaient, collaient puis animaient chez eux. Benjamin Pollock, en 1877, reprit l'entreprise de son beau-père et récupéra son matériel de cuivres et blocs de bois gravés, de planches déjà imprimées et de dessins originaux. Il continua à les imprimer, les colorier à la main ou les vendre simplement en noir et blanc. Étonnamment, à ce moment-là, le théâtre de papier était déjà passé de mode, les enfants lui préférant les nouveaux jouets mécaniques, puis les jeux optiques. Pollock devint alors, sans le savoir encore, le conservateur d'un art populaire victorien en passe d'être oublié.Au début du XXème siècle, des collectionneurs, des artistes et des hommes de théâtre ont redécouvert son travail. Sans Benjamin Pollock, une grande partie de ce patrimoine aurait probablement disparu. La boutique est aujourd'hui l'une des rares boutiques indépendantes historiques toujours présentes. À sa direction, Louise Heard perpétue la tradition en éditant de nouveaux théâtres de papier créés par des illustrateurs contemporains, mais aussi en en réimprimant à partir de modèles historiques.

 

Notez bien que ce n'est pas un magasin de jouets classique. On y trouve des théâtres miniatures à monter soi-même, bien sûr, des marionnettes, des boîtes à musique, des automates, des jouets en bois traditionnels, des livres illustrés, des jeux de société originaux, quelques jouets anciens de collection. L'atmosphère est celle d'un cabinet de curiosités : les étagères montent jusqu'au plafond et regorgent de petites merveilles. J'y passerais des heures !!!

 

 Ressortons du marché, maintenant.

 

Allez ... on change de style ?  C'est ça, Londres. On change d'univers en un claquement de doigt !

Ce soir, nous tournons, vous l'aurez remarqué, dans le West End, le quartier des théâtres.

 On traîne un peu ...

 ... parce que d'ici quelques heures ...

... nous irons, justement, au théâtre, invités par Clément. 

... pour assister à une représentation de Mamma Mia. Cela fait des années que j'en avais envie !

Mais comme la nuit tombe vers 16 heures à Londres en hiver, nous voilà à errer dans la nuit ... pendant quelques heures encore ! On n'ira pas boire de gin, non ...

 

... chez Mr Fogg's.  

 Un peu de lèche-vitrine ...

Il y en a des très appétissantes à lécher ! 😀 

 On regarde les fenêtres des appartements s'éclairer. Toujours un joli spectacle.

Nous ne nous laisserons entraîner ni par les ours ...

 

... ni par les cygnes ... pour aller picoler avant le spectacle ! 

À ce sujet, savez-vous pourquoi les pubs, surtout les plus anciens, ont souvent des noms d'animaux ?

Cela remonterait au Moyen Âge, époque où les enseignes étaient plus importantes que les mots puisque jusqu'au XVIIème siècle, une grande partie de la population ne savait pas lire.

Pour reconnaître une auberge, on cherchait donc l'image suspendue au-dessus de la porte : un cygne, un lion, un ours, une couronne ... L'image était bien plus facile à mémoriser qu'un nom écrit. Ensuite, les animaux avaient chacun leur signification.

Le lion (The Red Lion, The White Lion ...), par exemple, est l'emblème de la monarchie anglaise depuis le Moyen Âge. Après l'accession au trône du roi d'Écosse Jacques 1er d'Angleterre en 1603, le Red Lion s'est encore davantage répandu, le lion rouge étant un symbole héraldique écossais.

Le cygne, lui, était un oiseau prestigieux, associé à la noblesse. Pendant des siècles, les cygnes sur la Tamise appartenaient officiellement au souverain ou à certaines très puissantes corporations de métier de Londres, particulièrement celle des marchands de vin et celle des teinturiers. Voir un cygne évoquait donc le prestige et la richesse. 

 L'ours rappelle les combats d'ours, un divertissement très populaire jusqu'au XVIIème siècle. Beaucoup d'auberges proches des lieux de spectacles prirent ce nom. 

Parfois, vous rencontrez un cerf blanc : Le "White Hart" était l'emblème personnel du roi Richard II. De nombreuses auberges adoptèrent ce nom par loyauté envers la Couronne. Une enseigne devait aussi être visible de loin. L'ancêtre de la publicité, en quelque sorte ! Un grand ours peint, un lion doré ou un cygne blanc étaient immédiatement reconnaissables par les voyageurs arrivant à cheval ou en diligence. C'est pourquoi les pubs anglais ont encore aujourd'hui ces noms très imagés : ils perpétuent une tradition vieille de plusieurs siècles. Vous voyez qu'en vous promenant dans Londres, vous pouvez presque"lire" l'histoire d'un quartier simplement à travers les enseignes des pubs : certaines évoquent un ancien propriétaire, une corporation, une famille noble, un événement historique ou une activité locale disparue. C'est ce qui rend ces noms si riches de sens et si caractéristiques du paysage britannique.

Bon, il y a aussi des flamands roses dans le paysage mais cela n'a plus rien à voir avec l'histoire britannique !  😁

Comme le spectacle va se terminer tard, on décide de dîner avant. C'est au Salisbury Pub que nous allons tenter notre chance ! Ce pub tient son nom de celui du marquis de Salisbury, l'une des grandes figures politiques de la fin du XIXème siècle, qui fut Premier ministre britannique à trois reprises. La famille Salisbury possédait autrefois le terrain sur lequel se trouvait le pub, d'où son nom et son enseigne.

 C'est un pub assez extraordinaire, à l'intérieur exceptionnel quasi-intact depuis la fin de l'ère victorienne.

Il a été construit vers 1899, à l'apogée des luxueux palace pubs qui étaient destinés à impressionner une clientèle de plus en plus nombreuse et aisée. Il est aujourd'hui classé Garde II et figure à l'Inventaire national des intérieurs historiques de pubs, ce qui signifie que son décor est considéré comme d'importance nationale. 

Dès l'entrée, on est ébloui par  les immenses panneaux de verre gravé et dépoli qui diffusent une lumière douce, les boiseries en acajou sculpté les grands miroirs qui agrandissent l'espace ; les colonnes en fonte décoratives, le plafond en Lincrusta, un revêtement mural en relief inventé à l'époque victorienne, qui ressemble à du papier peint très épais sculpté, mais qui est en réalité beaucoup plus robuste, inventé en 1877 par Frederick Walton, qui a, à cette époque, déjà créé le linoleum que nous connaissons encore aujourd'hui. L'idée était de fabriquer un matériau décoratif capable d'imiter les panneaux de bois sculptés, le cuir repoussé ou les moulures en plâtre, mais à un prix beaucoup plus accessible.

 Mais les véritables vedettes sont les candélabres Art nouveau : des statues féminines en cuivre tiennent au-dessus de leur tête des bouquets lumineux. Ces luminaires sont devenus l'emblème du Salisbury. 

 Ce pub est à l'origine conçu comme plusieurs petits salons. Aujourd'hui, l'intérieur paraît très ouvert, mais à l'origine il était divisé en plusieurs espaces. En effet, à la fin du XIXᵉ siècle, les pubs séparaient souvent les hommes venus simplement boire, les clients souhaitant un cadre plus calme, les femmes, qui n'étaient pas toujours admises dans les salles principales et les personnes venant manger. 

Si vous allez, au fond de la salle plutôt que près de l'entrée, vous pouvez admirer les jeux de lumière dans les verres gravés et les reflets des miroirs : on comprend alors pourquoi ces établissements qui offraient un cadre somptueux à une clientèle bien plus large que celle des grands hôtels étaient surnommés palaces du peuple.

C'est dans cette dernière salle que nous avons la chance de trouver une place.

... pour un dîner rapide. Une soupe aux chou-fleur et châtaignes pour moi, délicieuse et réconfortante. 

Les autres semblent très satisfaits aussi de ce qui arrive dans leurs assiettes. 

C'est magnifique, non ? 

 Il est temps de rejoindre le Novello Theatre, l'un des plus beaux théâtres du West End, édifié en 1905, ...

 

... qui conserve un décor édouardien inspiré de notre style Louis XV avec, partout, du marbre, des dorures et des balcons richement décorés.. 

 Nous assistons à une très belle représentation de la comédie musicale Mamma Mia

... et rentrons nous coucher épuisés mais vraiment contents ! 

Je sors quand même, en arrivant, mes "quelques" achats de la journée.

 Vous voyez combien j'ai aimé la boutique de la National Gallery ! 😁

Ben oui, je n'ai qu'une toute petite volonté ! 

 J'ai désormais une ravissante collections de guirlandes en papier, de belles couronnes ...

... de petites douceurs et de cartes de Noël ... 

 

J'ai de quoi lire, aussi ... 

 

 En croquant un petit mince pie pour accompagner notre traditionnelle tisane "arrangée" ...

... on décore le sapin de Noël qui était installé dans le salon à notre arrivée. Une charmante attention, encore. Monet y trouve sa place ...

... et puis aussi un joli couple de petites souris. Madame vient de faire ses courses chez Selfridges ou Harrods, sans doute ...

 

... pendant que Monsieur l'attend patiemment ! 

On se réveille le lendemain avec un joli soleil ...

 

On saute dans notre bus ... 

 

... et nous arrivons vite au bord de la Tamise. 

Encore une belle enseigne de pub.  The Barrowboy and Banker ... Puisqu'on parlait un peu plus haut du nom des pubs, celui-ci se réfère aux Barrowboys, ces jeunes garçons qui poussaient une charrette à bras, transportant légumes, fruits ou poissons autour de Borough Market, qui se tient toujours juste en face. Banker, c'est parce que le pub est en fait une ancienne banque. Une belle reconversion qui date juste d'une vingtaine d'années et vous voyez que la tradition de nommer les pubs d'après un élément spécifique du lieu perdure.

On passe devant la cathédrale de Southwark, qui, depuis 1000 ans, fut et reste la cathédrale des bateliers, des marchands, des voyageurs ... et des habitants du coin ! 

Sous les arches du pont ferroviaire, je remarque cette ravissante boutique, l'Express Dairy Co, aujourd'hui devenue un Starbucks mais qui a conservé sa devanture en mosaïques d'antan. Je la trouve assez merveilleuse ! 

 Cette entreprise, fondée en 1864 par un certain George Barham, révolutionna la distribution du lait en utilisant les trains express pour acheminer chaque jour du lait frais depuis les campagnes vers la capitale. 

 Au début du XXᵉ siècle, Express Dairy exploitait plus de 240 salons de thé à Londres.

Le salon de Borough High Street proposait notamment des luncheons, les déjeuners de l'époque, des afternoon teas, une Ladies' Room, réservée aux femmes, et une Smoking Room, réservée, elle, aux hommes.

 Pendant des décennies, la devanture a été masquée par des aménagements modernes et lors de la restauration complète du bâtiment en 2022 - vous voyez que ce n'est pas bien vieux -, les ouvriers ont retiré les revêtements récents et ont découvert un ensemble de mosaïques d'origine, attribuées du mosaïste Jesse Rust, célèbre pour ses mosaïques victoriennes même si aujourd'hui un peu oublié. Ces mosaïques ont été soigneusement restaurées et constituent l'un des plus beaux exemples de publicité commerciale édouardienne conservée à Londres. 

Aujourd'hui, elles racontent toute une époque : celle où les employés descendant de leur train à London Bridge s'arrêtaient prendre un thé, un déjeuner léger ou un verre de lait avant de rejoindre la City. C'est l'un de ces petits détails qui donnent à Londres son charme : derrière une enseigne très contemporaine se cache parfois un authentique vestige de la vie quotidienne au temps de la Reine Victoria ou du roi Edouard VII, qui lui succéda.

 Nous, on n'ira pas travailler dans la City mais plutôt faire un tour au marché.

 Borough Market, c'est une véritable institution londonienne.

 

C'est l'un des plus anciens marchés alimentaires de Londres. Son histoire remonte au moins au XIIème siècle. Son emplacement est alors stratégique : Il se situe juste au Sud de la tamise, à côté du London Bridge, sur la route qui reliait Londres au sud de l'Angleterre. Pendant des siècles, c'est par là qu'arrivaient les céréales, le bétail, les fruits et légumes, les poissons venant de la côte. Au Moyen Âge et à l'époque Tudor, Southwark était un monde à part : On y trouvait des auberges pour les voyageurs, des tavernes, des théâtres (The Globe, le théâtre de Shakespeare était dans le coin), et des marchés très animés. Les marchands ambulants avec leurs charrettes à bras, comme je vous le disais un peu plus haut, ont marqué l'identité du quartier. 

L'époque victorienne fut le grand âge du marché. Au XIXème siècle, avec l'explosion démographique de Londres, Borough Market devint un immense centre alimentaire.

Ce fut l'époque des halles métalliques que l'on connaît encore aujourd'hui, avec ces magnifiques charpentes de fer et de verre inspirées des grandes halles du XIXème siècle, des charrettes de livraison,  des enseignes peintes, des pubs fréquentés par les marchands. 

 Aujourd'hui, le marché est devenu un lieu gastronomique très réputé : fromages britanniques, pains artisanaux, pâtisseries,  produits méditerranéens et cuisine du monde. Mais ce qui est intéressant pour un amateur d'histoire, c'est que l'esprit du lieu demeure : on y vient toujours pour faire ses courses, goûter des choses délicieuses ... et socialiser. 😀

Venez avec moi, je vais vous montrer ce coin de Paradis. 

 

Mais auparavant, prenons un verre d'une de ces boissons chaudes. Pour moi, ce sera la "rhubarbe et coing", tout à fait divine. 

 On commence par la poissonnerie ? La présentation donne envie de tout acheter.

 Les coquilles Saint-Jacques sont ramassées par les plongeurs des Îles Shetland, la pêche est du jour ... 

  ... quand elle vient d'Angleterre ... 😁

 

Je dis cela parce qu'en regardant les petites pancartes, je me rends compte que les dorades et les loups viennent ... de Cannes ! De la ferme aquacole que nous connaissons bien !  

J'adore cet endroit !

On approche de Noël. Il y a des courges, bien sûr, mais les choux de Bruxelles ont fait leur apparition. Vous pouvez les avoir comme chez nous, juste les choux, ou bien vous pouvez acheter leurs feuilles, ou bien, et c'est quand même le plus beau, sur tige, comme vous le voyez en bas à droite de la photo qui suit.

Voici Mrs King's Pies.  

Un incroyable assortiment de petits pâtés traditionnels. Leurs sausage rolls sont eux aussi fabuleux !

Il semblerait que ceux de The Ginger Pig ... 

... soient très réputés aussi, si l'on en croit l'immense queue devant le comptoir. 

 The Ginger Pig, c'est une boucherie, avant tout, avec une viande de haute qualité. 

 

 Très à la mode, elle a même édité des livres. J'aime beaucoup celui consacré à Noël, acheté il y a quelques années.

On sort un instant du marché, ...

... le temps de vous montrer, dans Park Street, ...

 

... la petite boutique Neal's Yard Dairy ...

 

... où vous pourrez découvrir - et goûter - ...

... de très, très bons fromages anglais et irlandais, dont vous ignorez sans doute tout. 

Allez voir les sites internet de ces deux dernières boutiques ... C'est à mourir tellement c'est appétissant ! 

On revient dans Borough Market. On peut se fournir en produits croates ...

 ... comme se faire raser sur rendez-vous !

 Ce que j'aime, à Borough Market, c'est qu'on a l'impression d"être chouchouté avec les meilleurs produits ...

... sourcés avec attention ... 

 

... rien que pour nous (!) ... 

... et présentés toujours joliment ! 

Borough Market, c'est aussi le royaume de la street food de qualité. 

Pas besoin de réfléchir, tout est bon. 

 Alors oui, il y a un prix - souvent élevé - à payer, mais ce n'est pas tous les jours qu'on est à Borough Market ! 😀

On terminera notre visite ...

... par la découverte d'une boutique extraordinaire, Spice Mountain, installée dans Three Crown Square. Elle propose plusieurs centaines d'épices entières ou moulues d'une qualité remarquable, herbes, piments, du plus doux au plus explosif, poivres rares, sels et mélanges du monde entier. Plein d'accessoires aussi. Je fais mon marché, avec des citrons séchés d'Iran, des piments Scotch Bonnet, séchés eux aussi, très utilisés dans la cuisine caribéenne ...

... et puis cette pâte de piment Carolina Reaper ! Pour Paul qui trouve toujours que les piments ne sont pas assez fort ! Il va être servi ! 🌶🌶🌶

Pour rapporter quelques souvenirs non alimentaires de cet endroit de perdition, une boutique consacrée au marché vous attend à la sortie ...

 ... avec de jolis objets et beaucoup de livre de cuisine édités par les boutiques du marché.

Un endroit à ne pas manquer, donc ! 

 Mais il est temps de repartir.

Nous voici maintenant sur  Borough High Street.

 

 Encore une rue belle et animée.

La façade rouge que vous voyez ci-dessous est encore un beau vestige de l'époque victorienne. Elle porte l'inscription "WH & H LeMay, Hop Factors". 

À la fin du XIXème siècle, Southwark était le cœur du commerce du houblon en Grande-Bretagne. Un hop factor n'était pas un cultivateur de houblon, mais un courtier ou un commissionnaire dont le rôle consistait à acheter les récoltes auprès des producteurs, principalement dans le Kent, à stocker le houblon dans des entrepôts spécialisés, à en contrôler la qualité, à négocier les ventes avec les brasseries londoniennes et à organiser les livraisons et parfois le financement des transactions. À une époque où il n'existait ni marchés électroniques ni coopératives modernes, ces intermédiaires étaient indispensables. 

Le bâtiment est aujourd'hui classé Grade II pour son intérêt historique et architectural. Sur la façade, il y a bien sûr le nom de la maison et un bas-relief représentant des cueilleurs de houblon, pour rappeler leur activité commerciale. 

 

 Un autre joli ensemble de bâtiments se trouve tout près de là. The George. 

 

C'est le dernier relais de poste à galeries encore conservé à Londres.

Un véritable voyage dans le temps. 

 

L'auberge existe sur ce site depuis le Moyen Âge. Avant le train, tous les voyageurs qui arrivaient du Kent ou se rendaient en pèlerinage à Canterbury faisaient étape ici. Les diligences entraient dans la cour, les chevaux étaient changés, les voyageurs mangeaient, buvaient ou passaient la nuit.

 

La cour pavée donne l'impression de faire un saut dans le XVIIème siècle. 

 

Les galeries en bois qui entourent la cour permettaient d'accéder directement aux chambres de l'étage. 

 

Elles servaient aussi de scène improvisée pour des représentations théâtrales, avant même la construction des grands théâtres élisabéthains. 

 

Après le grand incendie de Southwark en 1676, elle fut reconstruite en 1677. Une grande partie du complexe a ensuite été démolie au XIXème siècle lors de l'arrivée du chemin de fer, mais la façade sud et sa superbe cour intérieure ont survécu. Aujourd'hui, le bâtiment appartient au National Trust, qui en assure la préservation. Au rez-de-chaussée, les petites salles et leurs poutres anciennes ont un véritable cachet. 

 

Nous entrons dans celle-ci pour prendre quelques photos. Elle a été privatisée  George, à 4 heures cet après-midi. 😀 Les Christmas office parties battent leur plein, à ce moment de l'année, et de nombreuses salles de pubs sont réservées à cet effet.

 Les chiens resteront sans doute dehors mais seront bien traités !

 

 Pour finir, la vue vers le Shard offre un contraste saisissant entre le Vieux Londres et le Londres hyper-moderne qui cohabitent plutôt bien, ce qui n'est pas le cas dans toutes les grandes villes du monde.

Nous ne mangerons pas ici. Pourtant, les menus font envie. 

Nous reviendrons. Peut-être un dimanche pour le Sunday roast. 

En tout cas, cela est sûr : Je suis ravie d'avoir découvert cet endroit-là. Comme quoi passer le nez dans toutes les portes cochères, ça a du bon. 

On continue ?

 On dépasse le Saint Saviour's War Memorial, inauguré en Novembre 1922 en mémoire des hommes de l'ancienne paroisse de Saint Saviour morts pendant la Première Guerre mondiale.

 Sur un piédestal, un fantassin britannique avance accroupi, baïonnette au canon, comme s'il progressait dans la boue des tranchées. 

 Encore de vieilles enseignes conservées sur la façade des maisons ...

 Levez votre nez, je vous le dis à chaque balade mais c'est vrai. On fait de vraies belles découvertes, la tête en l'air !

Tenez ... Un ghost sign, ou enseigne fantôme, sur ce mur ... Albion House Clothing Company ... The Monster Ready Made & Bespoke Clothing Establishment. La société opérait à la fin du XIX ème siècle, vendant des vêtements en prêt-à-porter ou sur mesure ... Merci Internet ! 😁

Un petit square tranquille et au fond, le silhouette élancée et ultra-moderne du Shard ... 

 Un ancien fabricant de tapis ?

De belles rangées de maisons devant lesquelles passent des taxis noirs ... 

 Sur Bermondsey street, la belle église méthodiste Bermondsey Central Hall, édifiée en 1889 par l'architecte Charles Bell.

 Une résidence assez contemporaine mais bien jolie, à la place de laquelle  se trouvait, il y a cent ans de cela, l'un des grands cinémas de Londres. Le Troc-Ette.

 Encore un mémorial ...

 

... dédié cette fois-ci à un combattant précis de la Première Guerre mondiale, Albert McKenzie, qui revint de la guerre décoré de la Victoria Cross, la plus haute distinction pour un combattant ... mais mourut très vite après de la grippe espagnole.😢

 Nous arrivons enfin là où je voulais aller : Nous déjeunerons aujourd'hui chez M. Manze, l'un des derniers vieux eel end pie shop de Londres. 

 

On en a connu pas mal mais ils ferment tous les uns après les autres. Notre préféré se trouvait à Shepherds Bush mais un jour, le bâtiment a été vendu et les gentilles dames qui nous servaient à coup de "honey", "darling" et "love" avaient disparu.

 

Le pie and mash, c'est l'un des plats les plus emblématiques du vieux Londres, en particulier de l’East End. C'est un repas simple, nourrissant et profondément lié à la culture cockney. Une tourte à la viande de bœuf hachée, de la purée de pommes de terre et une sauce verte au persil, historiquement préparée avec le bouillon de cuisson des anguilles appelée liquor mais que, aujourd’hui, on fait en général sans anguille. 

Les jellied eels, ou anguilles en gelée, sont, elles, assez déroutantes. Les anguilles sont découpées puis cuites, leur collagène naturel transforme le bouillon en gelée en refroidissant et elles sont servies froides, souvent avec du vinaigre blanc et du poivre. La texture est gélatineuse, un peu comme une terrine. Le goût est assez doux, légèrement iodé. Moi, je n’aime pas trop. Pourquoi servait-on des anguilles, me demanderez-vous ? Pendant des siècles, les anguilles étaient très abondantes dans la Tamise et dans les marais autour de Londres. Elles constituaient une source de protéines peu coûteuse pour les ouvriers et les habitants les plus modestes. Avant même l'apparition des pie shops, des vendeurs ambulants proposaient déjà des anguilles dans les rues de Londres. 

On a aussi les stewed eels ... Celles-ci sont servies chaudes dans un bouillon léger. c'est peut-être plus accessible à nos palais pas habitués. 

Le pie and mash est apparu au XIXème siècle, à l'époque où les docks de l'est de Londres employaient des dizaines de milliers d'ouvriers qui avaient besoin d'un repas à la fois bon marché, copieux et rapide à servir et à manger. Les premières boutiques spécialisées ont ouvert dans les années 1840. Certaines familles sont devenues célèbres, notamment les Manze, les Cooke et les Kelly dont plusieurs établissements existent encore aujourd'hui. 

Quand on entre dans une ancienne boutique de pie and mash, on fait un voyage dans le temps : Des murs en faïence blanche, des comptoirs en marbre, des bancs en bois, des lettres dorées sur la devanture. 

 

Plusieurs de ces établissements sont aujourd'hui protégés pour leur intérêt historique et architectural. Autrefois, on comptait près de 300 pie and mash shops à Londres ; il n'en reste aujourd'hui que quelques dizaines. Ils attirent les habitants attachés à cette tradition, les amateurs d'histoire culinaire ... et les touristes curieux. 

 

On observe toutefois un regain d'intérêt et des démarches pour faire reconnaître officiellement le pie and mash comme spécialité culinaire britannique sont engagées. C'est l'un des rares plats qui permet encore de goûter le Londres populaire du XIXᵉ siècle, quasiment inchangé depuis plus de 150 ans. M. Manze est probablement le nom le plus célèbre lorsqu'on parle de pie and mash. 

 

L'enseigne est intimement liée à l'histoire culinaire de Londres. La famille Manze est d'origine italienne. Michele Manze s'est installé à Londres à la fin du XIXᵉ siècle et a ouvert son premier restaurant de pie and mash en 1902 dans le quartier de Peckham. Les établissements Manze se sont ensuite développés dans le Sud et l'Est de Londres, où ils sont devenus très populaires auprès des ouvriers. Le restaurant de Tower Bridge Road, ouvert en 1908, est le plus emblématique. 

 

 Son intérieur est pratiquement inchangé depuis plus d'un siècle : Il est classé pour son intérêt historique et c'est un bon endroit pour découvrir l'atmosphère des anciens pie and mash shops londoniens. 

Entrons dans le vif du sujet ! Si vous avez la moindre hésitation, ce panneau vous aidera à vous y retrouver. Ce sont les conseils pour les non-habitués ... et les autres ... On commande au comptoir, on s'assied à un emplacement libre, on utilise une fourchette et une cuillère ( je trouve que le couteau est bien pratique quand même !), on arrose tout de beaucoup de vinaigre , "la sauce verte ne doit pas vous faire peur, elle est délicieuse", on retourne la tourte avant de la manger - je ne sais pas bien pourquoi, j'aime bien le dessus qui croque ... il faudra que j'essaye la prochaine fois ... -, on commande une double portion, "vous ne le regretterez pas," et avec tout cela, vous pouvez être assurés que Manze changera vos vies ! 😀😀😀

Les dames en vert vous appelleront aussi de petits noms mignons.

Allez, on commande ...

 

... et on déjeune ?

 

 Les assiettes sont copieuses ...

 

  Moi, j'accompagne toujours mon repas de thé. C'est le seul endroit où j'accepte de boire du thé avec du lait dedans ! 😁

 

Si vous préférez il y a la Sarsaparilla. C'était une boisson non alcoolisée (a temperance drink, disait-on) brune, presque noire, au goût de racine, épicé, un peu médicinal, avec des notes de réglisse et de vanille. On la vendait fraîche, plate ou gazeuse. On en trouve encore aujourd'hui en bouteille mais c'était vraiment une boisson appréciée dans les pubs dans les années 1900.

 

 Pour le dessert, les spécialités rétro sont à l'honneur : Spotted dick, jam sponge, syrup sponge ... avec plein de custard, s'il vous plaît ...

Et bread pudding, couvert de vermicelles multicolores ! 

Regardez-moi ce magnifique spotted dick tout chaud et dégoulinant de crème ! Ça, c'est vraiment un grand souvenir de mes vacances dans ma famille anglaise, les Reece, à Taunton, quand j'étais jeune.

C'était quand même quelques années après 1900 ! 😂

 Alors pour résumer, allez manger chez M. Manze. Vous ne ferez pas que goûter un plat traditionnel. Vous découvrirez surtout un morceau du Londres populaire d'il y a cent ans. Et vous y croiserez de vrais habitués, qui viennent déjeuner ici depuis des décennies, en plus des quelques touristes venus vivre l'expérience. 

 

On revient dans le centre de Londres, dans le quartier de Liverpool Street. 

Nous serons cet après-midi à Brick Lane. 

Brick Lane, c'est l'une des rues principales située dans l’East End de Londres. 

 Je vous raconte brièvement quelques points intéressants en vous laissant regarder les graffitis de la rue, qui sont devenus de vraies attractions touristiques. 

 

Il y en a de très beaux. 

Brick Lane traverse le quartier de Spitalfields sur environ 1 km. 

 

Son nom apparaît dès le XVIème siècle et vient de la fabrication de briques à partir de l’argile extraite dans le secteur. 

 

 Mais surtout, Brick Lane est un extraordinaire témoignage des successives vagues d'immigration de l'East End : Aux XVII ème et XVIII ème siècle, les Huguenots français, notamment les tisserands de soie;  au XIXème siècle, une importante communauté juive venue d'Europe orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'immigration bangladaise, qui a profondément marqué la rue. 

 

Depuis les années 1990, Brick Lane est devenu un quartier d'artistes, d'étudiants, de créateurs, et connaît depuis quelques années une forte gentrification. 

 

 Vers 1900, le paysage était bien différent de celui d'aujourd'hui : C'était des petites boutiques, dees ateliers, des commerces alimentaires, des pubs, des cafés, des marchands ambulants, des entrepôts et des logements très densément occupés.

 

La présence juive était alors très importante. Brick Lane était déjà associée à une forte activité alimentaire : les bagels et les commerces juifs allaient devenir emblématiques du secteur. Aujourd'hui encore, la tradition est représentée notamment par les boutiques Beigel Bake ...

 

 ... et Beigel Shop.

 

 On y mange de délicieux bagels ...

 

 ... garnis de salt beef.

 

Passer devant la vitrine est une épreuve si l'on ne compte pas s'y arrêter ! 

Alors forcément, on entre ...

On regarde la dame dilacérer la viande à la demande ... 

... et on succombe ! Un petit pain à la fois moelleux et un peu caoutchouteux comme le sont les bons bagels, de la moutarde douce, un gros cornichon aigre-doux et une énorme quantité de viande ! En guise d'apéro, un pour deux suffit ... Pour un repas entier ... libre à vous de choisir !

 

En dessert ou à l'heure du goûter ... 

... les doughnuts seront vos amis. 

À moins que vous ne préfériez les desserts plus classiques de la cuisine de l'Est ... 

Pour en revenir à Brick Lane, le quartier est également lié à l'activité brassicole de la Truman Brewery, dont les bâtiments constituent encore un élément majeur du paysage de Brick Lane. 

 

Le contraste est spectaculaire : la rue est désormais célèbre pour ses graffitis, street art, marchés, boutiques vintage, cafés et restaurants bangladais, en particulier ses curry houses. L'histoire récente continue à être assez mouvementée. Très récemment, le gouvernement britannique a approuvé un projet de réaménagement d'environ £500 millions du site de l'ancienne Truman Brewery, comprenant notamment un data centre, des bureaux, 44 logements et des espaces commerciaux et culturels. Ça ne met pas tout le monde d'accord. Le projet est fortement contesté par des associations locales qui craignent une nouvelle perte du caractère culturel et communautaire du quartier.

Comme les graffitis sont quand même l'attraction majeure du coin, ...

... je vous laisse les découvrir avec moi ... 

 Peints à main levée ou avec un pochoir, ou bien encore collés, il y en a pour tous les goûts !

On ne comprend pas toujours bien le sens profond des messages ... 

 

... mais c'est souvent joli ... 

 ... gai ...

 

 ... coloré ...

 

 Certains des street artist présents ici commencent à être très connus comme ici, Alex Arnell, qui peint et colle sous le pseudo "Sell Out" ou "the Butterfly Man" parce qu'il orne souvent ses œuvres de petits papillons en papier. 

 

Bref, vous l'aurez compris, Brick Lane, outre son riche passé historique, est une galerie à ciel ouvert où l'on peut passer des heures sans jamais s'ennuyer ! 

J'aime beaucoup cette petite librairie. 

Au milieu de toutes les boutiques de fringues plus ou moins vintage, ça change un peu !

Mais bon, ces boutiques vintage sont quand même assez divertissantes, elles aussi ! 

 Vous voyez ?

On revient vers Spitalfields. On reste dans ce quartier car aujourd'hui, on est mercredi, le jour du marché de Columbia Road. On doit attendre 18 heures pour que les boutiques ouvrent. Pour patienter, on se promène dans ce quartier ou le vieux côtoie si bien l'hyper-récent ...

... où des éléphants se promènent sans se soucier de vous ... 

... et où se trouve mon magasin préféré, Anthropologie ! 

 Celui qui me donne mille idée pour Noël ...

 

... et dont je ne ressors jamais les mains vides ! 😱

Cette année, ce sont les gros mugs à impression de tartans qui me feront succomber !  

 Au milieu de cet environnement très urbain, on tombe sur un joli jardin. Londres est un endroit somme toute très vert ...

Elder gardens est l'un de ces endroits tranquilles au milieu de la fourmilière londonienne ! Il est assez récent, une trentaine d'années, et il a été construit à l'emplacement du grand marché aux fleurs de Spitalfields. Une bouffée d'oxygène !

 Nous nous engouffrons entre les tours modernes du quartier ... Chacune d'entre elle rivalise avec ses voisines en matière de décoration du sapin du lobby !

Spitalfields était un quartier ancien, avec son riche passé lié à l'immigration. Peu à peu, des tours grimpent ... 

La frontière de la City s'est déplacée vers l'Est et la City entre désormais dans le paysage historique de Spitalfieds ...

 Je ne sais pas jusqu'où cela ira mais il faut faire avec. Espérons juste que les rues anciennes comme Commercial Street, Fournier Street ou Brick Lane pourront garder leur cachet d'antan. Et puis pour l'instant, découvrons ces nouveaux quartiers, qui sont, de façon différente bien sûr, intéressants aussi !

 

 Bon ... Nos pieds commencent à crier grâce !

 

On s'arrête donc devant ce chalet pour un petit vin chaud ... 

... et quelques churros. Il faut bien se réconforter et reprendre des forces. D'autant qu'il y a une petite distance entre Spitalfields et Columbia Road, où nous passerons le début de soirée ... 

 Alors on se repose un peu devant le grand écran ...

... et on s'amuse à essayer de répondre aux questions qui s'affichent. 🎄🤶

Et on redémarre. Sur nos pieds !

Une demi-heure plus tard, nous voici à l'entrée de Columbia Road. 

Je ne vous présente plus les Mercredis de Noël de Columbia Road. 

 

Nous y venons chaque année. 

Ils attirent énormément de monde mais depuis 2 ans, le rassemblement devant le grand sapin de Noël et les chants de Noël qui l'accompagnent ont été supprimés. Il y a trois ans, cela avait été assez  éprouvant. La rue était bondée, les spectateurs écrasés les uns contre les autres et même si l'ambiance était bon enfant, certains ont pu paniquer et faire des malaises dans la foule. Nous, ça ne nous a pas traumatisé, cela dit. Alors le piano installé sous le sapin, c'est de l'histoire ancienne ...

 

Mais le marché continue. 

 C'est redevenu plus tranquille. Les habitués viennent boire un verre au pub ...

Les petites boutiques d'artisans sortent les marmites de vin chaud devant leurs vitrines ... 

 L'ambiance est conviviale ...

... et joyeuse ... 

 C'est vraiment un endroit sympathique. On peut grignoter des tas de bonnes choses traditionnelles anglaises ...

Des mince pies, forcément ...

 

 Des sausage rolls ...

 

 ... et du vin chaud, aussi.

 

 Ces gâteaux très anglais ... mais délicieux !

Et puis encore des mince pies ... 😁

 ... que l'on déguste en faisant son shopping de Noël.

 

 Et pour un magnifique shopping de Noël, vous êtes au bon endroit !

 Particulièrement pour décorer votre sapin ! 

Des boules de Noël en verre à l'ancienne ...

Chaque année, je rapporte avec moi des fruits et des légumes différents !

L'école du quartier a ouvert ses portes pour l'occasion ...

Une belle atmosphère festive ! 

Depuis que les chants de Noël ont été supprimés, il y a quand même moins de curieux.

 Plutôt des habitués.

C'est l'occasion de choisir de jolis cadeaux pour Noël.

 

Des cadeaux souvent originaux. 

Je vous laisse admirer cette caverne d'Ali Baba ...

 

Vous ne serez pas les seuls ! 

Chaque vitrine, en fait, est comme un théâtre ...

 

... au décor magique.

 

Un vrai bonheur pour les yeux ! 

 

La librairie est très sympa aussi.  

Voilà pourquoi les Mercredis de Noël de Columbia Road sont un incontournable des fêtes !!!

On redescend enfin vers Brick Lane ...

On s'attable dans l'une des curry houses de la rue et on fait un très bon petit repas. 

 

Il est maintenant tard. 

 

On est vraiment fatigués alors on rentre et on file au lit ! 

 Le lendemain matin, le temps a changé : Il pleut des chats et des chiens, comme disent les Anglais !

 On prend donc notre temps pour petit-déjeuner avec des œufs, un cheddar très affiné acheté à la Neal's Yard Dairy ...

 

... et le black pudding trouvé à Borough Market. 

Du bacon, une tasse d'Earl Grey dans mon nouveau mug de chez Anthropologie ... 

... et nous décidons qu'aujourd'hui sera notre journée "shopping dans le centre de Londres". 

Puisqu'il pleut, nous pourront nous abriter de boutique en boutique ! Nous voilà sur Jermyn Street, une rue pas loin de Picadilly Circus spécialisée dans les boutiques de vêtements masculins ...

 L'occasion de d'admirer la mode chic et classique anglaise ...

 ... dans des vitrines ...

 ... ravissantes !

 Mais il y a aussi dans Jermyn Street une très ancienne boutique, Paxton & Whitfield, ...

 

... établie depuis 1797 ...

 ... qui vend les plus extraordinaires fromages !

 Cette vieille et très élégante boutique bénéficie du Royal Warrant of Appointment (mandat royal de fournisseur), distinction qui remonte à l’avènement de la monarchie : Le Roi et sa Cour devaient être approvisionnés et, sans surprise, ils avaient la priorité pour bénéficier des services des meilleurs artisans et commerçants du royaume. En contrepartie, être reconnu comme fournisseur royal procurait certains avantages commerciaux par rapport aux entreprises qui ne bénéficiaient pas de cette reconnaissance. 

À partir du XVème siècle, les fournisseurs royaux furent officiellement nommés par écrit au moyen d’un Royal Warrant, délivré par le Lord Chamberlain, une pratique qui se poursuit encore aujourd’hui. 

 Paxton & Whitfield obtint son premier Royal Warrant auprès de la reine Victoria en 1850. Au fil des années, Paxton & Whitfield a obtenu des Royal Warrants auprès de Sa Majesté le roi Édouard VII, Sa Majesté le roi George V,  Sa Majesté le roi George VI,  Sa Majesté la reine Elizabeth, la Reine Mère,  Sa Majesté la reine Elizabeth II et enfin Son Altesse Royale le prince de Galles. Enfin, depuis 2024, elle  détient un  Royal Warrant of Appointment auprès de Sa Majesté le Roi.

 Passons maintenant sur Piccadilly et arrêtons-nous devant l'immense librairie Waterstones.

Elle est installée depuis 1999 dans ce bâtiment qui avait été construit en 1936 pour Simpsons of Piccadilly, un très élégant grand magasin de vêtements. Son architecture est un magnifique mélange de Modernisme, Art déco, Bauhaus et influences cubistes. Waterstones s'y est installé en 1999, en conservant une grande partie des éléments architecturaux remarquables. Et c'est carrément impressionnant : Près de 13 km de rayonnages, et plus de 200 000 livres disponibles. L'architecture donne une excellente idée de l'architecture commerciale des années 1930 :  Un grand escalier central, de grands volumes intérieurs et les larges circulations hérités du grand magasin, les détails Art déco/Modernistes du bâtiment, le café en mezzanine, qui permet de regarder l'intérieur depuis un autre niveau et, tout en haut, le 5th View, qui offre des vues sur Piccadilly et le centre de Londres. 

Comme toujours, les vitrines sont superbes ...

 

Le rayon jeunesse l'est tout autant !

 

 Une très belle ambiance de fête, où l'on peut prendre son temps pour choisir livres et petits cadeaux sympas à rapporter à la maison.

Bref, un très joli endroit. 

Et puis juste à côté, nous voilà à Fortnum and Mason.

 

La spécialité de Fortnum's, ce sont leurs fameux hampers, ces malles d'osier remplies de produits d'épicerie fine et des meilleurs thés ...

Il y en a plein les vitrines sur Duke Street Saint-James ! 

... et c'est du plus bel effet. 

Le chic britannique dans toute sa splendeur ! 

Christmas puddings saupoudrés d'or ... 

... condiments variés ...

Oranges géantes, pyramides de pommes de pin et fruits séchés ornées de rubans dorés ... 

Bouteilles de liqueurs et de sirops aux parfums de fête ... Clémentine et genièvre ... Mince pie et marmelade d'orange amère ... 

Les produits sont évidemment excellents mais c'est surtout le packaging qui attire d'abord. 

Regardez cette coupe ! On la verrait facilement posée sur la table de fêtes de Highclere Castle, non ? (ça, c'est pour les amateurs de Downton Abbey !). 

 

Et ce bel ours blanc en chocolat, n'est-il pas ravissant ? 

Sur Piccadilly, les vitrines sont tout autres. Un monde magique pour les petits et les grands. 

Des petites souris mignonnes en costume rouge orchestrent une fête fantastique ...

 

 ... allument les chandeliers ...

 

... des lions invités arrivent avec des cadeaux bien emballés ...

  

... des licornes gambadent sous des boules disco scintillantes, ... 

 

... des narvals bondissent hors de l'eau ...

... et un feu d'artifice à couper le souffle sert de toile de fond à deux tourtereaux perchés dans un arbre.

Chaque vitrine raconte une histoire – une histoire de joie, d'émerveillement et de magie de Noël.

 

Voici le grand escalier de Fortnum and Mason. Il est tout récent et s'inspire directement des dessins de Léonard de Vinci, rappelant des structures célèbres comme le double escalier du Château de Chambord. Sa configuration en double hélice permet à deux flux de visiteurs de monter et descendre simultanément sans jamais se croiser, ce qui améliore considérablement la navigation globale à l'intérieur du bâtiment. Il est vrai que les anciens escaliers n'étaient pas bien pratiques mais j'adorais les décorations incroyables qui pendaient au milieu à l'époque de Noël. 

 Voici une cheminée que je copierais bien pour la maison ...

 

 Ce père Noël est assez majestueux mais je n'en voudrais pas dans mon salon !

 

Il y a toutes sortes de sapins décorés ... 

 ... des chaussettes de Noël de toute beauté ...

De la vaisselle de saison ... 

Et puis au rez-de-chaussée, voilà le rayon préféré des touristes ... et des Londoniens. 

Je ne manque jamais de rapporter quelques boîtes de biscuits ... 

 Les boîtes sont irrésistibles, et ce qu'elles contiennent aussi.

Les boîtes de thé sont incroyables elles aussi. Le problème est qu'une fois qu'on les a vidées, on n'ose pas les jeter ! 

Les panettone sont gardés dans des boîtes à chapeau ... 

Et les sirops et liqueurs aux saveurs de Noël font très, très envie ! 

J'achète souvent mon thé en vrac, maintenant, moi ... 

Regardez ces tables ! 

 Il y a une collection en noir et blanc, cette année ...

... que j'aime beaucoup. 

Il n'est pas mignon comme tout, Winnie the Pooh ? 

 Tout ceci ne vous donne-t-il pas envie d'un afternoon tea royal ? ? 

 Moi, je craque pour cette dinde ... Thanksgiving est passé mais il reste quelques dindes !

Noël arrive et je pique au passage quelques idées de décorations de plats. 

C'est simple et ravissant. 

 Le seul hic, c'est le prix (110 £ le plat, quand même !) alors je crois que je m'attellerai à une copie en règle d'ici peu ! 😀

Ce bougeoir est bien joli aussi, non ? 

 Allez, on fait quelques courses ?

 Difficile de partir de Londres sans un Christmas Pudding ...

... bien emballé ! 

... ou une bouteille de ce thé d'hiver pétillant et épicé ! 

Les rennes seront gâtés, aussi ... 

 Et puis ce chocolat chaud à la menthe ... Un régal !

 Le plateau de fromage sera cerné par de mignonnes souris ...

On jouera à des jeux anciens ... 

Bon, tout cela n'est qu'un rêve ... le rêve d'un Noël victorien dans la plus pure tradition de l'époque ... 

Je peux quand même en faire la demande au Père Noël du magasin ! 😁 

Il est temps de repartir. On quitte donc ce temple du bon goût. Assez chargés, quand même, je dois dire ! 

On traverse juste Piccadilly pour entrer dans la Royal Academy of Arts.

 

 Nous n'irons visiter aucune exposition aujourd'hui ...

... mais juste prendre un en-cas pour tenir jusqu'à ce soir. Notre breakfast fut tardif et copieux ... on a pas mal traîné ... et ce n'est que maintenant, à pas loin de 16 heures, que nous commençons à avoir un petit creux ! Le café situé au sous-sol de Burlington House me semble sympathique pour passer un petit moment au chaud. Le coin de Piccadilly est vraiment trop touristique pour moi et les endroits pour manger une bricole sont souvent bondés, impersonnels et dispendieux !

Ici, c'est joli et très tranquille. 

 C'est plutôt l'heure du goûter, comme vous pouvez le constater ...

 

Mais les garçons trouvent quand même des sandwiches bien garnis. Quant à moi, un scone et une bonne tasse de thé me suffiront. 

Tout le monde a l'air content. C'est le principal.

 

Quand on ressort de la RAA, le nuit est tombée. 

Les salles du rez-de-chaussée sont éclairées. Une réunion de messieurs chics se tient dans ce qui semble être une grande bibliothèque. Pour un peu, on se croirait dans un roman de Dickens !

La façade de Fortnum & Mason s'est éclairée ... 

On traverse Burlington Arcade ... 

 ... toujours aussi chic ...

 

... et bien décorée ...

Du plafond pendent des colombes ... 

... des anneaux d'or ... 

 ... des oies pondeuses ...

 

... des cygnes ... 

... des Lords bondissants ! Cela ne vous rappelle rien ? Sans doute la chanson des "Twelve Days of Christmas" / "Douze Jours de Noël" vous revient-elle en mémoire à cette évocation étrange ? Un classique de Noël, une chanson cumulative dans laquelle chaque couplet ajoute un cadeau que "my true love gave to me" / "mon véritable amour m'a donné"/ et cela depuis les années 1700 !!! 😁

De l'autre côté de Burlington Arcade, nous voici vite sur New Bond Street.

Alors là, c'est le summum du luxe ...

 ... et les décorations sont en adéquation avec le lieu ! 

Tout est illuminé ... 

Colliers ... 

... et couronnes ...

... tombent du ciel ! 

On ne voit presque plus les façades des grands couturiers ... 

 ... tant les décorations sont gigantesques !

Tout ceci est assez impressionnant, je trouve ! 

Le grand sapin devant chez Ralph Lauren est comme chaque année couvert de boules ornées du petit ours-mascotte de la marque !

Les vitrines du flagship de Ralph Lauren sont toujours assez fantastiques !

On continue à remonter la rue ... 

- À pied, pas en tuk-tuk ! - 😂

... jusqu'à arriver à Oxford Street. 

 La promenade devant les vitrines de Selfridges est un incontournable de notre voyage annuel à Noël.

 Cette année, c'est Disney qui est mis à l'honneur. Enfants comme adultes s'attardent devant le monde magique si joliment mis en scène par le grand magasin.

 On croise Bambi ...

Le chandelier magique, Lumière, de la Belle et la Bête ... 

... perché sur un gâteau de jelly, au milieu d'une table on ne peut plus appétissante ! 

Voici la méchante reine de Blanche-Neige devant son miroir ... 

... et Pinocchio, rêvassant sur le bord de fenêtre de l'atelier de Geppetto. 

 On admire la chambre des enfants dans Peter Pan ...

 Les enfants restent bouche-bée devant ce spectacle ...

Voici Winnie l'Ourson ... 

... entouré de douceurs et, surtout, de pots de miel ! 

 Ils n'ont pas l'air malheureux, lui et son ami Porcinet, pique-niquant sur le toit d'une maison !

 

Et puis nous voilà dans le monde de Mary Poppins. Ma vitrine préférée, c'est sûr ! 

 Pour moi qui aime tant passionnément les maisons de poupée, voici la récompense suprême !

Chaque détail attire mon œil. Le déjeuner de Noël à travers la vitre de la salle à manger ... 

 Le globe terrestre dans le bureau du père ...

 

 Le cheval à bascule dans la chambre des enfants ...

 

 La rue enneigée ...

La fumée qui sort des cheminées en cette nuit glaciale d'hiver, et le bateau de l'amiral Boom posé sur le toit de sa maison bleue ! 

Mais la vitrine des 101 Dalmatiens n'est pas mal non plus !

 Ne sont-ils pas mignons, ces petits chiots, devant leur écran de télévision ?

Noël est vraiment magique, à Londres ! 

 On rend ensuite visite à Alice au Pays des Merveilles ...

 On se met à table dans le restaurant romantique à souhait de Tony ...

... et on partage le plat de spaghettis-boulettes avec la belle Lady et son Clochard !

Après la tournée des vitrines, entrons dans le magasin ... 

Le Christmas Shop de Selfridges est de toute beauté ! 

Le rayon des bougies ... 

 ... est assez étonnant !

Le seul truc, c'est que si on n'en achète qu'une seule, l'effet n'est pas le même ! 

Alors je profite juste du spectacle ! 

Le salon de thé du rez-de-chaussée présente des gâteaux liés au thème de l'année.

Passons aux décorations de Noël. Qui veut un joli Yorkshire pudding à suspendre dans son sapin ?

Un Père Noël qui fume un pétard ? 

 ... ou un autre faisant l'ange dans la neige ?

 

Plein de jolis sapins ? 

Une belle carotte très expressive ? 

Des guirlandes faites de chenilles brillantes ? 

Un très joli Père Noël à l'ancienne, que l'on pince sur une branche ? Celui-là, il repartira avec moi, c'est certain ! 

Un chat enturbanné ? 

Vous voyez comme tout est joli ? 

 Évidemment, tout est en verre ultra-fragile et je prévois toujours une boîte à chaussures rigide et du papier-bulle pour remporter mes trésors dans l'avion. ...

Il nous faut quitter ce paradis de Noël ...

... car nous sommes attendus ce soir ... 

 ... au Royal Albert Hall ...

... pour une soirée consacrée aux chants de Noël, la Sir John Rutter’s Christmas Celebration avec The Bach Choir et The King's Singers.. 

 Un très joli cadeau que Thomas nous fait là !

On se rend compte en arrivant que nous sommes placés dans la galerie sans sièges tout en haut de la salle de spectacle. C'est vraiment beau mais ... 

... en pleurant un peu auprès des gentilles ouvreuses ... on se retrouve Philippe et moi (Vive ses deux prothèses de hanches !) tout près de la scène, dans une jolie loge. 

 

Les Anglais sont vraiment adorables. Pas sûr que Philippe aurait autant profité du spectacle s'il avait dû rester deux heures et plus debout ! 

Les garçons nous rejoignent à l'entracte et profitent eux aussi de la proximité de l'orchestre et des chanteurs. Une soirée festive où chants de Noël, plaisanteries du chef d'orchestre et même quizz musical plongeront un public très réceptif dans l'esprit des fêtes de Noël.

 

L'Orchestre philharmonique royal joue avec enthousiasme un programme de classiques choraux et symphoniques de saison, ainsi que tous les chants de Noël classiques à reprendre en chœur. 

 

 On passe vraiment une excellente soirée !

En ressortant, il fait bien, bien froid. On rentre vite se mettre au lit. Demain, il faudra se lever tôt !

 Et le lendemain, de fait, on se retrouve de bonne heure à Waterloo Station.

Voici notre petit-déjeuner ... 

 Un cornish pasty et un café que l'on dégustera en regardant le paysage depuis le train.

Les elfes nous accompagnent et sont plutôt sages ... 

 Le train est assez vide et le trajet, rapide. En une trentaine de minutes, ...

... nous voilà arrivés ... 

 ... à Windsor.

On fait attention à ne pas se casser la figure en sortant du train. On n'est jamais trop prudent !  😀

 Le château est là, dans la brume, juste au-dessus de nous.

 On remonte Thames Street ...

La rue est jolie ... 

 ... et le temps d'arriver au château, ...

 

... la brume se lève ...

... et un magnifique ciel bleu apparaît.

Thames street ressemble à un décor de cinéma .... 

 On y retrouve une Angleterre ancienne, avec ses pubs, ses maisons à colombages, ...

 

... ses boutiques traditionnelles et ses rues qui semblent sortir d'un roman de Dickens.

 

 La première impression que l'on a du château est assez magique aussi. 

 On est accueilli par la Reine Victoria ! 

 Il va falloir que je vous parle un peu de ce château et des gens qui l'ont habité, non ? 

 

 Le château de Windsor, c'est l'une des résidences officielles de la famille royale britannique. C'est aussi le plus ancien château habité au monde : sa construction remonte à près de 1 000 ans, sous Guillaume le Conquérant. 

Les photographies sont interdites à l'intérieur des appartements d'État et de la chapelle. Il faudra souvent vous contenter de ce que je vous raconte ... 

 Voici quelques informations pour qui voudrait s'y rendre, pour commencer. L'entrée n'est pas donnée, comme vous pouvez le voir, mais je pense que cela vaut le coup quand même.

 On ne peut plus y croiser la Reine Elisabeth II,  qui aimait beaucoup Windsor. Elle y passait de nombreux week-ends, notamment lorsqu'elle souhaitait échapper aux obligations de Buckingham Palace. Elle appréciait la vie plus tranquille du château, ses promenades et ses chevaux. ...

 Son fils a pris le relais !

 

 Nous voici donc devant le château ...

 ... après avoir pas mal serpenté dans le jardin.

 Admirez au passage les lanternes coiffées d'une couronne dorée.

Nous voici assez rapidement devant ...

... the Round Tower ... La Tour Ronde. Elle permet d'avoir une idée de la structure médiévale et de l'origine du château. Parce que le château de Windsor, c'est mille ans d'histoire, de pouvoir et de vie royale. 

C'est un morceau de l'histoire anglaise, un lieu où se mêlent à la fois les conquêtes normandes, les guerres de succession, les grandes dynasties, les cérémonies de la monarchie et la vie privée de la famille royale. Il a traversé presque dix siècles sans jamais perdre sa fonction royale. 

 Des rois y sont nés, y ont vécu, y ont gouverné, certains y sont morts et plusieurs y sont enterrés. 

Commençons par la naissance du château : Tout commence après 1066. Cette année-là, Guillaume, duc de Normandie, traverse la Manche, remporte la bataille d'Hastings et devient roi d'Angleterre. Pour contrôler son nouveau royaume, il fait construire un réseau de forteresses. Windsor en fait partie. Le château domine la Tamise et n'est qu'à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Il permet de surveiller une voie de communication importante et se trouve à proximité d'une forêt royale où les souverains peuvent chasser. 

 Le premier château est essentiellement une fortification en bois, construite sur une motte de terre artificielle, avec une basse-cour protégée par des palissades. Il est progressivement transformé en forteresse de pierre. C'est Henri II, au XIIème siècle, qui entreprend de remplacer les premières constructions par des bâtiments en pierre. 

Puis Henri III, au XIIIème siècle, fait aménager des appartements royaux particulièrement luxueux. 

 

Dès cette époque, Windsor n'est donc plus seulement un château militaire : c'est aussi un palais.    

 

 Petit aparté dans la visite ... J'aime beaucoup cette zone du domaine, avec ses maisons à colombages ...

Il s'agit du Horseshoe Cloister, que l'on peut traduire par le cloître en fer à cheval. Son histoire commence en 1478-1481 : il est construit sous le règne d'Édouard IV, destiné à loger les prêtres-vicaires et les clercs de la chapelle Saint-Georges. 

Il forme un ensemble de bâtiments à colombages disposés en U autour d'une petite cour. En 1871, l'architecte Sir George Gilbert Scott entreprend une importante restauration et aujourd'hui, ces maisons servent notamment à loger les membres laïcs du chœur de la chapelle Saint-Georges. 

 Les colombages noirs qui dessinent des motifs géométriques, les briques orangées disposées en chevrons entre les poutres, les fenêtres à petits carreaux, les grandes cheminées de briques, la galerie couverte qui longe la cour ... Voilà un très bel exemple d'architecture domestique anglaise de la fin du Moyen-Âge, avec son aspect Tudor si caractéristique.  Ce n'est pas simplement un décor pittoresque : c'est un ensemble de logements médiévaux qui a conservé sa fonction liée à la vie de la chapelle pendant plus de cinq siècles.

Et voici donc la chapelle ... Grosse chapelle, me direz-vous ? Eh bien oui, parce que c'est vraiment le cœur spirituel de Windsor. 

On ne peut pas prendre de photos à l'intérieur mais je vous assure que c'est probablement l'un des endroits les plus émouvants du château. Je vous mets quand même une illustration du peintre Sydney Prior Hall (1842-1922), l'un des principaux artistes de reportage de la période victorienne. Cela vous donnera une idée.

 

La construction de la chapelle actuelle commence sous Édouard IV, en 1475, et se poursuit sous ses successeurs. Elle est considérée comme l'un des plus beaux exemples du gothique anglais. 

 Dedans, on admire les magnifiques voûtes en éventail, les vitraux anciens, les stalles en bois sculpté des chevaliers de la Jarretière et au-dessus de nos têtes, les bannières et les armoiries qui décorent les stalles. 

Un petit mot quant à l'ordre de la Jarretière, le plus prestigieux ordre de chevalerie britannique, fondé en 1348 par le roi Edouard III ? La légende raconte qu'au cours d'un bal, une dame, en l'occurence la Comtesse de Salisbury, maîtresse du roi, aurait perdu sa jarretière. Celui-ci l'aurait ramassée et aurait répondu aux moqueries en prononçant cette phrase : « Honi soit qui mal y pense ». La formule est devenue la devise de l'ordre. Aujourd'hui encore, les membres de cet ordre se réunissent chaque année à Windsor pour une cérémonie solennelle, durant laquelle ces chevaliers portent  des tenues spectaculaires : manteaux de velours bleu, chapeaux à plumes et insignes brodés. 

 Et puis il y a aussi, bien sûr, les tombeaux royaux : ceux de Édouard IV,  Henri VI. Henri VIII et Jane Seymour, Charles Ier, George III, George IV, Guillaume IV, Édouard VII, George V, George VI et, dans la chapelle commémorative du roi George VI, Elisabeth II aux côtés de son père, de son mari le Prince Philip, de sa mère Elisabeth Bowles-Lyon et de sa sœeur Margaret.

 La chapelle est, au fil des siècles, devenue une véritable nécropole de la monarchie britannique. 

On marque une petite pause ?

 Allons donc nous restaurer ... et nous réchauffer ... à l'Undercroft Café.

 

L’Undercroft Café se trouve au rez-de-chaussée du château sous la salle St George. Undercroft, ça veut juste dire suos-sol ... La salle remonte aux rénovations majeures d’Édouard III au cours des années 1350 et 1360. Tout au long du XIVème siècle, l’Undercroft sert de cave principale du château, utilisée pour le stockage de fûts de bière et de vin. Faiblement éclairée avec un niveau de plancher beaucoup plus bas, la fraîcheur résultante rend l'espace voûté idéal à cet effet. 

 Au XVIIème siècle, sous le règne de Charles II, l’espace est subdivisé pour accueillir une confiserie, une arrière-cuisine pour garder l'argenterie et une salle à manger pour le personnel de la Maison royale. 

Comme son utilisation primitive était une cave à vin, l'Undercroft avait peu de fenêtres. C'est l’architecte de Charles II, Hugh May, qui eu la difficile tâche d’en introduire d’autres. 

Pour les aligner à l'extérieur avec ceux sur le sol de l'étage supérieur, 13 ouvertures furent faites à travers les 18 baies de l'Undercroft.

 Au XIXème siècle, l’Undercroft fut subdivisé par l’architecte de George IV, Sir Jeffry Wyatville, pour y installer le bureau du Lord Chamberlain, la salle des serviteurs et le bureau du Yeoman du garde-manger. Et aujourd'hui, c'est un café avec un riche passé historique ! Pensez-y quand vous vous y attablerez ! 😀

On y mange plutôt bien, d'ailleurs ... 

Il y a plein de choses appétissantes, tant chaudes que froides, sucrées que salées ... 

Pour moi, ce sera une soupe à la tomate avec pain et beurre, et pour le dessert, une délicieuse mince pie and almond slice ...

 Les garçons choisiront des pies légèrement plus roboratifs ! 😀

 

À l'Undercroft Café, on peut bien évidemment prendre le thé ... Avec des scones et de la clotted cream, bien sûr ...

 ... mais aussi, si l'on a beaucoup d'argent à dépenser, un joli afternoon tea servi dans une belle belle boîte métallique.

 Vient le moment de visiter les appartements d'État. 

 Dans le château, les salles s'enchaînent selon un cérémonial très précis : plus on se rapproche des appartements privés du roi et de la reine, plus l'accès est réservé à une élite de la cour. C'est une manière de matérialiser la hiérarchie sociale et politique. Quelques pièces sont particulièrement remarquables :

La Grand Reception Room est une immense salle de réception, avec des dorures, des lustres et un décor somptueux. Elle est utilisée pour les cérémonies officielles.

St George's Hall  est une autre salle spectaculaire, longue de 55,5 mètres, dans laquelle se déroulent les grands banquets d'État. Elle possède une charpente de chêne remarquable, inspirée des structures médiévales, commandée par le Prince Philip après le grand incendie de 1992, qui débuta dans la chapelle privée de la Reine Victoria, et se propagea rapidement, détruisant en quelques heures 115 pièces dont neuf d'apparat.. 

La Waterloo Chamber est une galerie de portraits consacrée aux souverains et aux personnalités qui ont contribué à la victoire contre Napoléon. 

La King's State Bedchamber est une chambre royale richement décorée, avec un magnifique lit acquis à l'époque de George IV.  

 Tout au long de la visite, on peut admirer des peintures remarquables ... Holbein, Rubens, van Dyck ... plusieurs siècle d'histoire de l'art européen s'offrent à nos yeux !

 Mais il est un endroit dans lequel j'aurais volontiers passé plusieurs heures. C'est la salle dans laquelle se trouve la maison de poupées de la Reine Mary. Malheureusement c'est un peu comme à la Tour de Londres avec les bijoux de la Couronne, c'est un défilé de gens qui n'autorise pas, sauf à gêner tout le monde, de rester à admirer chaque détail. Et pourtant ...

 C'est une extraordinaire maison miniature des années 1920, avec électricité, plomberie et mobilier minutieusement réalisé, qui fut offerte à la reine Mary, épouse de George V, par un groupe d'artistes, architectes et artisans britanniques. Un vrai trésor !

Mais ce n'est pas simplement une maison miniature : c'est une véritable demeure aristocratique reproduite à une échelle d'environ 1:12. Elle comporte un salon, une salle à manger, des chambres, une bibliothèque, une cuisine, une cave à vin, une salle de bain et un jardin. Mais le plus incroyable se trouve dans les détails. Les robinets fonctionnent. L'électricité est installée. Les toilettes tirent la chasse. Les ascenseurs fonctionnent. Les bibliothèques contiennent de véritables petits livres dont certains sont écrits spécialement par des auteurs célèbres. Les bouteilles de vin contiennent même de véritables liquides ! Plusieurs centaines d'artistes et d'artisans ont participé à sa réalisation. C'est un témoignage exceptionnel du savoir-faire britannique des années 1920. Pour quelqu'un qui aime les maisons miniatures, les décors anciens et les intérieurs Edwardiens, - je fais partie de ces gens-là - , c'est véritablement une visite à ne pas manquer. 

 Évidemment, vous montrer des photos de la maison aurait été merveilleux mais infortunément, comme disent nos amis anglo-saxons, il est impossible d'en prendre. Je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site de la Royale Trust Collection pour la voir de plus près. Et comme je suis sympa, je vous donne le lien.  C'est juste par ici!

Et puis une photo quand même, prise sur wikimedia commons. Et pour ne pas me faire enguirlander, je vous mets les crédits juste en-dessous !😀

 

Crédit photo : Zvonko / Wikimedia Commons / Licence CC BY-SA 4.0

 Il se fait tard ... genre 15h30, quand la nuit commence à tomber à Londres en décembre  😂😂😂. Les lumières du château s'allument.

 

 On va laisser Windsor derrière nous ...

 La relève de la garde est passée ...

 On profite des derniers instants de lumière dans la ville ...

Je reviendrai à une autre saison. Je voulais voir le collège d'Eton, au bord de la Tamise ... Il est trop tard ...

 

 La ville a son charme  la nuit, aussi ...

... lorsque les lumières festives s'allument.

 Notre train n'est pas tout de suite ...

On a une petite heure devant nous. 

L'occasion d'arpenter les ruelles ... 

 ... qui ne manquent pas de charme ...

 Windsor, c'est une ville typiquement britannique, avec ses vieilles rues pavées, ses maisons anciennes, ses pubs traditionnels, ...

 

 ...  ses boutiques élégantes ... 

 ... et son atmosphère très royale !

 

 On ne dînera pas ici ... Ni fish and chips ...

 

... ni camembert rôti de fête !

 

 

 ... mais un petit thé/café ne serait pas de refus. C'est chez Gail's, notre chaîne de boulangerie fétiche, que nous nous arrêterons. Le fait que H.G.Wells ait vécu dans la maison durant son adolescence ajoute à mon plaisir !

Presque autant que le Christmas bun, une brioche moelleuse facie de frangipane à la vanille et à la cannelle, d'éclats de chocolat et de petits morceaux d'orange confite ! Même le glaçage royal à la crème fraîche et à l'orange est à mourir ! 

Un peu plus tard, devant la gare, on entre dans un pub pour se réchauffer. C'est qu'il fait froid, sur les quais d'une gare en hiver ! C'est le Royal Windsor.

 Il y a dedans de très jolis panneaux de verre ornés de motifs végétaux et animaliers, très Arts and Crafts et sans doute présents depuis la reconstruction du bâtiment, autour de 1935 ...

La Guinness y est bonne, en tout cas ! 

N'est-ce pas, Miss Elf ? 

 Après 30 minutes de train, nous voici à nouveau à la gare de Waterloo.

 Je vous montre au passage cette statue ... The National Windrush Monument, un monument commémoratif situé dans la gare de Waterloo, qui rend hommage à l'arrivée de la génération Windrush, venue des Caraïbes après la Seconde Guerre mondiale. 

Ce qui nous donne l'occasion de parler de ce moment important de l'histoire britannique.

Je vais essayer de faire court ... 😀

Le 22 juin 1948, le navire britannique HMT Empire Windrush accoste à Tilbury, près de Londres. À son bord se trouvent un peu plus de 1000 passagers, dont plusieurs centaines originaires des Caraïbes, principalement de Jamaïque. Ils répondent notamment à l'appel de la Grande-Bretagne d'après-guerre, qui a besoin de travailleurs pour reconstruire le pays et faire fonctionner ses services publics. Ils viennent travailler dans les transports et les chemins de fer,  les hôpitaux, notamment le tout jeune National Health Service, les usines, les services publics ... 

Les passagers débarquaient à Southampton après leur traversée, puis beaucoup rejoignaient Londres en train et arrivaient à la gare de Waterloo. C'était pour eux une porte d'entrée vers une nouvelle vie. 

La sculpture est l'œuvre du sculpteur jamaïcain Basil Watson. Dévoilée le 22 juin 2022, elle représente trois personnages : Un homme, une femme et un enfant, tous trois sont vêtus de leurs beaux habits du dimanche et se tiennent par la main au sommet d'une montagne de valises. Ce détail est essentiel : ils ne sont pas représentés comme des réfugiés ou des personnes démunies, mais comme des hommes et des femmes dignes, élégants, pleins d'espoir et déterminés à construire leur avenir. 

 À proximité du monument figure cette inscription : You Called ... and We Came ...Vous nous avez appelés… et nous sommes venus ... , qui résume toute l'ambiguïté de cette histoire : la Grande-Bretagne a sollicité ces travailleurs, mais leur accueil et leur intégration furent loin d'être toujours faciles. La génération Windrush a ensuite été au cœur d'un scandale majeur : celui de personnes qui, malgré leur présence légale au Royaume-Uni depuis des décennies, ont été injustement privées de leurs droits, de leur emploi ou même expulsées. 

 Si comme moi vous ne jurez que par l'excellente série anglaise Call the Midwife, vous saurez de quoi je parle !

Ce monument ne célèbre pas seulement l'immigration caribéenne. Il rappelle que la Grande-Bretagne moderne s'est aussi construite grâce à ces hommes et ces femmes. Il rappelle également combien ils ont contribué à la musique, à la cuisine, à la littérature, aux arts et à la vie quotidienne britannique. Un beau témoignage !

Un petit doughnut au passage ? 

 ... ou bien une tisane arrosée de whisky avant d'aller dormir ? Je vous laisse le choix. À demain !

 

Et ce matin, on faim. Alors on se fait un bon petit déjeuner ... 

... et on écrit nos cartes de Noël ! 

 Nous sommes encore dans les temps pour envoyer les cartes de Noël !

 

On n'oublie pas M. Lisandru. 

On commence la balade du jour autour de Notting Hill Gate. 

 Un incontournable du samedi matin quand on est à Londres.

Le quartier est chouette, les maisons bien décorées ... Des Casse-Noisette ...

 Des sapins aux fenêtres ...

Des couronnes accrochées aux portes de maisons ... 

 Des Christmas parties dans les parcs privés pour les heureux propriétaires du coin ...

Certains ne sont vraiment pas à plaindre et nous, on en profite un peu. 

On arrive très vite, comme tous les touristes à Londres, sur Portobello Road ... 

 Là aussi, ça décore sec !

Quelques mews sont ouvertes au promeneur curieux ... 

 Les murs sont colorés ...

Les portes aussi sont colorées. 

 

... et ornées de grosses couronnes. 

Chaque année, le même vendeur de vin chaud vante les mérites de sa femme !  

On a raté la chasse à la truffe ... 

 Pour les chants de Noël en extérieur, tout est encore possible ! :-)

Un petit orchestre joue du jazz dans la rue ... 

 La balade est toujours agréable.

Les brocanteurs sont légion ... 

 ... et présentent des objets sympathiques ...

 

... mais les bonnes affaires sont rares ! 

 

Le plaisir des yeux est gratuit ... 

 

... alors on en profite ! 

Thomas est tombé sur une mine d'or ! Des miniatures pour maisons de poupées. On est très branchés maisons de poupées, avec Thomas ! 

 Entre deux boutiques d'antiquités, ...

... il y a la Humminbird Bakery. 

 ... dont la spécialité est le cupcake ...

... et dans laquelle nous faisons un arrêt chaque année. 

 

Ah, le Red Velvet ! 

 

On évite d'acheter un sapin ...

 ... devant l'Electric Cinema ...

 

 ... l'un des plus anciens et emblématiques cinémas du Royaume-Uni.

 

J'aime bien ce gros rouge-gorge. Le rouge-gorge est un porte-bonheur, ici ...

... et ces couronnes, qui seraient plutôt faciles à transporter ! 😀

 

J'en connais qui, à la vue de ces petites choses ...

 

... commencent à avoir faim ! 

Sur Blenheim Crescent, la boutique Rodeo Doughnuts est pour vous si vous avec un gros besoin de sucre et de gras ...

Et puis il y a aussi la merveilleuse boutique Biscuiteers sur Kensington Park Road.

 

 Alors cette boutique-là, c'est un vrai bijou !

Une boutique entièrement consacrée aux biscuits ! 

 

 Et le plus beau, ce sont les décors en vitrine ! 

Je ne m'en lasse pas et, chaque année ...

 

... je me dis qu'il faut que je m'y mette ! 

 

Un pop-up store de Noël a ouvert sur Blenheim Crescent, The Notting Hill Christmas Shop. 

Pour quelques jours seulement, il présente une magnifique sélection d'objets liés à Noël ou beaux à offrir à Noël ... 

 

Décorations chinées dans tous les pays du monde, articles ménagers, vêtements pour enfants, bijoux et accessoires.

 

 J'en repars avec deux bricoles et passe au magasin d'un côté, qui a lui aussi une bien jolie vitrine ... 

 

Books for Cooks ... Je vous y ai emmenés souvent ... 

Une boutique indépendante de livres de cuisine, avec une petite arrière-salle qui fait office de cuisine expérimentale, parfait endroit pour goûter des recettes tout droit sorties des livres en rayon ... 

On traverse la route maintenant et on va faire le plein d'épices au Spice Shop. Pareil, je vous l'ai fait visiter à maintes reprises ...

Retour sur Portobelllo Road ... Voulez-vous déguster quelques huîtes fraîches ? 

 Je me demande qui vit ici. Un fond de mews fermé à la circulation avec un policier devant ... Ce doit être quelqu'un d'important !

 J'aime bien la façade de cette boutique-là ...

... et cette fresque ! 

On arrive, tout en haut de la rue, au street food market que Clément aime tant ! 

 

Je dois dire que je n'y suis pas insensible moi non plus ... 

... et que pour quelques livres, on y mange vraiment bien ! Le stand irakien est vraiment sublime !

 Une fois les estomacs remplis, on change de coin. Il n'est malheureusement pas l'heure de voir le Churchill Arms illuminé ...

 

... mais on est un peu pressé. 

Nous visitons cet après-midi Leighton House. Je ne vous y ai jamais emmenés, n'y étant jamais allée moi-même. 😁 Une idée de Thomas, et une très belle idée, comme vous allez le voir maintenant. 

Leighton House, c'est l'ancienne demeure et l'atelier de Frederic Leighton, Lord Leighton, l'un des plus célèbres peintres britanniques de l'époque victorienne. 

 C'est une maison victorienne extraordinaire que Leighton fait construire à partir de 1864, dans le quartier de Holland Park, avec l'aide de l'architecte George Aitchison.

Entrons, je vous montre un peu ... 

 

Leighton House, ce n'est pas simplement une maison bourgeoise. 

 Quand il la construit, le peintre veut y créer un véritable palais consacré à l'art. Il va l'agrandir et la transformer pendant près de trente ans, jusqu'à sa mort en 1896. 

Chaque pièce reflète ses goûts, ses voyages, ses collections et sa passion pour les arts décoratifs. 

La bibliothèque est un espace particulièrement intéressant et témoigne de la dimension intellectuelle et sociale de Leighton. Elle est particulièrement liée à ses activités de président de la Royal Academy et à ses nombreuses relations dans le monde artistique. On y retrouve des livres, des dessins, des gravures et des objets de collection.

  

Et nous voici juste après, au centre du rez-de-chaussée, dans l'Arab Hall. C'est vraiment spectaculaire. Leighton fait aménager cette pièce entre 1877 et 1881, en s'inspirant notamment de l'architecture orientale.

 La pièce est couverte de plus de 1 000 carreaux de faïence islamiques, notamment des carreaux anciens de Damas. 

 

Au-dessus, une coupole dorée est ornée de mosaïques. 

 

 Il y a une fontaine centrale et des boiseries et décors d'inspiration orientale également. 

 

Il ne s'agit pas d'une simple décoration exotique : Leighton est un véritable collectionneur et connait profondément les arts du Moyen-Orient. 

 

C'est en bas de la maison que l'on trouve aussi la salle à manger, un très bel exemple de salle à manger victorienne, particulièrement remarquable par ses murs rouge profond et sa collection de céramiques.

 

Les assiettes et les pièces de porcelaine sont disposées comme de véritables éléments décoratifs. 

 

J'imagine facilement les dîners qu'il organisait ici, avec des artistes, des écrivains, des personnalités de la Royal Academy et des amis de son cercle londonien. La conversation devait y être passionnante.

On passe ensuite au salon, tout à fait victorien aussi. Leighton y reçoit ses invités et les dames s'y retirent après le dîner, selon les usages de la bonne société victorienne. Il y expost des tableaux, notamment des paysages français et britanniques.

 

Montons à l'étage, maintenant, par le grand escalier.

 

Un escalier magnifique, tout en bois sculpté. 

 

 On est immédiatement dans l'antichambre de l'atelier. Ici, on entre véritablement dans l'univers privé et professionnel du peintre.

Cette pièce possède possède un élément absolument remarquable : un moucharabieh, un grand claustra en bois ajouré rapportée du Caire.  

 

 Ces écrans de bois sculpté permettaient traditionnellement de voir sans être vu, tout en laissant circuler l'air.

Chez Leighton, il devient un élément décoratif et architectural qui prolonge son goût pour les arts orientaux. C'est aussi un endroit d'où l'on peut apercevoir les espaces situés au-dessous.

 

On pénètre ensuite dans son immense atelier, éclairé par une grande fenêtre orientée au nord.  Mais comme il fait nuit, vous aurez du mal à voir la clarté qu'elle pouvait apporter à l'atelier ! 😀 Cette lumière régulière était particulièrement recherchée par les peintres, car elle évitait les contrastes trop violents. 

 

Son studio, c'était son véritable royaume. Il y réalisa ses grandes compositions historiques et mythologiques. C'est ici qu'il a peint une grande partie de ses œuvres majeures. 

 

C'est la Reine Victoria qui lui acheta son premier grand tableau, à la demande du Prince Albert qui l'avait admiré à l'exposition de la Royal Academy le 3 mai 1855. Il n'avait que 24 ans ! Le tableau s'intitule Cimabue's Celebrated Madonna et mesure plus de 5 mètres de long pour 2,22 mètres de large et représente une procession florentine du XIIIème siècle célébrant une œuvre du peintre Cimabue, sa célèbre Vierge à l'Enfant. Il appartient toujours à la couronne et est entreposé, mais non montré acutellement, à la National Gallery. 

 Moi, je suis plus sensible à ses œuvres, de jeunesse, comme celle-ci ...

 

... ou celle-là.

 

Mais l'atelier avait d'autres fonctions : Leighton y peignait, bien sûr, mais c'est là aussi qu'il recevait ses modèles, présentait ses œuvres aux visiteurs et organisait, autour d'une scène et d'un grand piano à queue, des réceptions et des soirées musicales auxquelles participaient les plus grandes personnalités artistiques de Londres. Leighton était, je vous l'ai dit,  une personnalité très influente du monde artistique.

 

 À l'époque de Leighton, il était beaucoup plus encombré qu'aujourd'hui : meubles, tapis, livres, sculptures, tableaux, textiles et objets rapportés de ses voyages ... Le voici d'ailleurs, en 1882, dans son atelier.

Au bout du studio, il y a son atelier d'hiver, une extension construite en 1889-1890 : Leighton avait un problème pratique : les brouillards et les fumées de Londres rendaient parfois le travail difficile pendant l'hiver. Il fit donc construire un second atelier, largement vitré, avec une toiture en verre. La lumière pénètrait de plusieurs côtés et l'ensemble a, je trouve, un air de une serre victorienne.

Un petit salon victorien, construit plus tardivement, peu avant la mort de Leighton et appelé the Silk Room, ou chambre de la soie, conçu comme une galerie privée destinée à accueillir les œuvres de ses amis peintres et de ses contemporains. Son nom vient de ses murs tendus de soie verte.

C'était un espace plus intime, qui lui  servait aussi de petit salon personnel.

 

 Et puis voici sa chambre, étonnamment modeste après toutes les splendeurs que nous venons de voir. On y trouve un lit étroit en fer, un mobilier relativement simple et des tableaux accrochés aux murs.

Fin de la visite. Il n'est pas encore bien tard, juste 17h30, mais le musée ferme ses portes et il fait déjà bien nuit.

On saute dans un bus. Direction Harrods. Pour Clément, pas de vacances à Londres sans un passage chez Harrods. Moi, mon avis est plus mitigé mais je me plie volontiers à ses envies. 

Alors je traîne dans l'espace consacré à Noël. Le food hall est sympa ... mais je l'aime moins depuis qu'ils l'ont modernisé. 

 

Je m'arrête longuement devant le rayon de dattes farcies ! La clientèle du Moyen-Orient est nombreuse et très attachée à ce grand magasin. Il y a donc des tas de choses adaptées à leurs goûts ... et du même coup aux miens ! 😀 Dattes medjool farcies d'une pâte de noix de coco, de knefeh à la pistache, de crème de pistache ...

... de noisettes, d'amandes ou de noix ... 

 ... de noix de cajou, d'orange confite, de halva ou de crème de sésame ... Tout est terriblement appétissant mais les 15 euros aux 100 g, ça fait cher d'autant que les dattes sont grosses et lourdes ! Je me contente donc de prendre les idées ! 😀

 

On revient à du plus classique ... 

 

Ours, rennes et sapins en chocolat ont toujours la cote ! 

Fin de la journée ... 

 

Au revoir Harrods ! 

 Bonne nuit. Demain, nous rentrons en France ... Trop triste ... 😞

 Dernière -petite- journée. Nous restons dans le quartier de Saint Pancrace, d'où nous repartirons pour l'aéroport. Je repère, sur Tavistock Place, au numéro 36, une plaque indiquant que Lénine vécut ici en 1908. En fait, la maison était au numéro 21, avant que la numérotation de la rue ne change.

 Londres a joué un rôle important dans la vie de Lénine avant la révolution russe de 1917. Il y a vécu à plusieurs reprises, alors qu'il était en exil pour ses activités révolutionnaires contre le régime du tsar Nicolas II.

À Londres, Lénine travaille à la publication d'Iskra (« L'Étincelle »), un journal clandestin destiné aux révolutionnaires russes. Il participe à son impression au 37a Clerkenwell Green, dans un bâtiment qui abrite aujourd'hui la Marx Memorial Library.

Il fréquente également la salle de lecture du British Museum, où il effectue des recherches sur l'économie, la politique et la société. Il aime aussi découvrir Londres en omnibus et observer les différences entre les quartiers riches et les quartiers populaires.

En 1903, Londres accueille une partie du deuxième congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. C'est à cette occasion qu'apparaît la division entre bolcheviks, autour de Lénine, et mencheviks, autour de Martov.

Lénine revient à Londres en 1905, puis en 1907 et 1908.

Lors de son séjour de 1908, il habite au 36 Tavistock Place, qui portait alors le numéro 21. Il y travaille à la rédaction de son livre Matérialisme et Empiriocriticisme. Une plaque commémorative, pas une vraie plaque bleue mais une plaque installée par une association locale, rappelle aujourd'hui son passage.

Sympa comme on peut se cultiver juste en levant le nez dans les rues de Londres !

 

Pas trop le temps de s'attarder, quand même. En plus, il pleut ! 

 

On entre dans ce ce café pour nous réchauffer un peu. 

Ce que l'on y propose est assez alléchant. 

Des buns garnis de toute sorte de choses ...  Cheesecake aux myrtilles ...

 

Vanille ... 

Frangipane à la pistache ... 

 

Lemon curd, pavot et miel ... 

Orange et pistache ...  Eh bien non, nous ne succomberons pas !!!

 

Bon, c'est juste parce que c'est l'heure de déjeuner et que, comme on est dimanche, Clément rêve d'un Sunday roast. avant de repartir.

On s'arrête devant le Lord John Russell, sur Marchmont street ... 

L'intérieur est accueillant. 

 ... e tle menu, appétissant !

 

Le décor de Noël au-dessus de nos têtes est amusant ... 

... et on y mange tout à fait bien ! 

Un vrai sunday roast anglais ... avec des desserts tout aussi anglais. 

 Et nous, on adore !

Un petit tour dans Cartwright Gardens ... 

Le temps est absolument pourri aujourd'hui mais la pluie donne à Londres un certain charme, quand même ... 

Un dernier coup d'œil à l'architecture néo-gothique victorienne londonienne ... 

 Nous voilà la gare de Saint Pancrace ...

 

Il est temps de nous quitter !

On se revoit bientôt ...

 

 En attendant, je vous embrasse ...